C1113 ошибка suzuki

Обновлено: 20.09.2023

Вопрос по ЭУР

Недавно заменил все стойки с пружинами, переобулся на летнюю резину ( на которой ездил в прошлом сезоне и такого не было ), заменил втулки стабилизатора, заехал на развал ( всё норма ), заменил тормозные диски и колодки.

Это всё было до появления проблемы, или уже после?
Раньше ничего из описанных эффектов не было заметно? Изменения наступили резко, или постепенно?

После замены всего вышеперечисленного недели 3 ничего заметно не было а потом постепенно начали проскакивать приведённые выше проблемы.

мне думается что то изменилось с углами установки колёс, хорошо бы ещё раз проверить углы в другом месте, ну и как вариант,
что то в подвеске открутилось и начало жить своей жизнью, когда проверяете в статике, всё вроде окей, а под нагрузкой возникают моменты которые заставляют что то в ходовой гулять, ну мне так думается

Думаю надо провести ревизию предохранителей для начала глядя на EPS System Wiring Circuit Diagram. Проверить разьёмы на предмет качества контакта- блеск поверхности обязателен.
Светится ли на приборной панели индикация неисправности руля, когда руль хандрит.
А железяки похоже ни при чём.
Извините что поздно, только сейчас увидел.

Имеете ввиду power steering control module? Зачем его меняли?
Что именно за диагностика не нашла ошибок? Если имеется ввиду просто подключение диагностического адаптера, то дешевые OBD адаптеры не покажут ошибок рулевого управления.

Прошу прощения, но как этот блок называется по «науке» не знаю(. Стоит он на тонеле, под панелью (торпедой) у рычага кпп. Заменили его, так как он на связь в диагностике (диллерской) не выходил. После замены блока управления эур (новый блок на связь выходит), проблема осталась. «С огородов» заезжал в сервис сузуки, проф. диагностом смотрели, ошибок нет, калибровка руля в норме. Подключили питание напрямую к электромотору усилителя, работает как надо.

То есть в этом режиме руль проворачивается в обе стороны нормально?
Что-то есть подозрения, что втулку подклинивает в одну сторону (дилетантское ИМХО, если что).

Пользователь сказал cпасибо:

Так и не удается победить проблему. С втулкой вроде все в порядке. Появились новые вопросы: загнал свою машину на подъемник. на поднятой машине вывернул руль до упора вправо, и когда отпустил руль он сам вывернулся до упора влево. На ходу руль так же тянет влево. Оключаю эур- машина едет прямо, руль крутится с одинаковым усилием в обе стороны. Какие у кого мысли? Может сталкивался кто с такой бедой? В нете подобного про сузуки найти не могу.

Не признак ли это того, что нужно менять рейку? или возможно причина в датчике угла поворота рулевого колеса? Либо на самой рейке еще какие-нибудь датчики стоят?

сузука111, в данном случае ИМХО косяк не с датчиком угла, а с датчиком усилия на рулевом валу. Очень похоже на то, что системе постоянно «кажется», что вы пытаетесь вращать руль влево.
Датчик усилия встроен в рулевую рейку (пятиконтактный разъем). Отдельно вроде бы не продается.
Либо может глючить сам контроллер, некорректно работая с датчиком.
Ошибки C1111 — C1145 не обнаруживались? Для их считывания наверное нужен хороший сканер либо ELM327 + SZ Viewer. Кстати, с диагностического разъема можно считать такие параметры, как «Sensor (Main) Torque», «Sensor (Sub) Torque» и «Control Torque». В свободном состоянии они должны быть равны 0. Вообще, в сервис-мануале много чего про этот датчик написано, всё перепечатывать сложно.
Там есть и графики «усилие/напряжение», то есть можно протестировать датчик динамометрическим ключом и вольтметром (конечно, это геморройнее, чем сканером).

Судя по описанным эффектам вопрос только в электронике, а именно в настройке следящей системы, где может быть нарушена или не настроена толком обратная связь по скорости или положению. То, что дилер или кто там поменял надо настраивать/менять.
Рейка однозначно ни при чём!

а с этого момента поподробнее, чем и как отключаете.
З.Ы. Предварительно мануал даёт указание на:
«1.Poor performance of torque sensor =Check torque sensor referring to “Torque Sensor and Its Circuit Inspection”.2.Steering gear case assembly malfunction =Replace steering gear case assembly»

1.Низкая производительность датчика крутящего момента (типа расстроился)
2.Неправильность в сборе картера рулевого механизма (типа заменить всё в сборе. )
если с англ. у вас дружба, смотрите в мануал, как Torque Sensor проверить

а с этого момента поподробнее, чем и как отключаете.
Отключаю фишки с блока управления эур.

Еще есть такой момент: при повороте руля влево компьютер показывает значение 1300. Вправо значение доходит до 80000. Плюс ко всему выше указанному, при измерении напряжения на рейке, установлено, что при повороте вправо напряжение ниже

Символ руля на панели приборов светится при вставленном с двумя щелчками ключе и что, после пуска гаснет?
Для общего развития о руле из мануала:

Возможно надо делать 3 «цикла вождения» и тогда на сканере может появиться некая полезная инфа.

Дмитрий 056

Продвинутый новичок

Подъехал к торговому центру,через 10 минут вышел но завести уже не смог. Появилась надпись на приборе: обслужите систему зажигания. В ключе батарейку менял. Снял клеммы аккумулятора,не помогло. Ребят может у кого была такая проблема,помогите советом что делать! В поиске решения данной проблемы не нашел.

Дмитрий 056

Продвинутый новичок

dbog68

Местный

Почему вы решили,что буксировка запрещена? Включаете зажигание ,нажимаете на тормоз переключаете на нейтралку и вперед.И разницы нет, полноприводная на CVT или переднеприводная.На нейтралке вариатор не работает и электромуфта заднего редуктора отключена,он будет просто катиться накатом.

Дмитрий 056

Продвинутый новичок

Почему вы решили,что буксировка запрещена? Включаете зажигание ,нажимаете на тормоз переключаете на нейтралку и вперед.И разницы нет, полноприводная на CVT или переднеприводная.На нейтралке вариатор не работает и электромуфта заднего редуктора отключена,он будет просто катиться накатом.

Alex5-6

Местный

dbog68, Только с заведенным двигателем, иначе вариатору писец.
И еще что то с муфтой заднего привода.

dbog68

Местный

Да,был неправ по поводу буксировки.Порылся в инете,почитал мануал,действительно буксировка только на эвакуаторе,или снимать все привода.Тогда можно вести на галстуке.

Опытный сузуковод

24 Январь 2015 864 238 43 Харьков Езжу на . SUZUKI SX4_NEW(S_Cross) 4*4 CVT GLX 2016, Splash AT 2014, было SUZUKI SX4 GLX 4*4 2008, Chana Benni 1,3 2008;

Скажу так, хотя по мануалу буксировка 4*4 c CVT не разрешена,
но на короткие (пару километров) расстояния и с небольшой скоростью (до 40 км/ч) вполне можно.

Alex5-6

Местный

пиночет

Сузуковод со стажем

Kirill_71

Опытный сузуковод

У меня крайне негативный опыт использования аккумуляторов российского производства. Настоятельно рекомендую выбрать что-то из обсуждаемого в соответствующей теме.

IgorS

Сузуковод со стажем

Наш человек

Всем доброго времени суток.
Дабы не создавать новую тему, напишу тут. Тем более моя, теперь уже бывшая проблема, так или иначе связана с запуском ДВС.
Итак, начнем:
примерно месяца полтора назад, припарковался у магазина вечером. Сходили в магаз, надо домой ехать. А машина не подает признаков жизни. Точнее, ключ в замок, далее в положение «ON» (все лампочки на приборке загорелись, иммо опросился и погас) далее на «старт». в ответ тишина. :iconfused::iconfused::iconfused: я в непонятках, шо за нафиг. Раз 20 тыркал своим ключом, не помогло. Попробовал вторым ключом. Те же яйца. Благо от офиса недалеко уехал, пошел «курить» форумы. Ничего толкового за полчаса не вычитал, пошел снова пробовать заводить. И, о чудо, запуск с полпинка. Уехал домой.
Утром она завелась, как ни в чем не бывало, приехал к офису, минут через 15 надо ехать по делам, а она опять «недвижимость» :wideyed::wideyed::wideyed:. Ладно, думаю, пойду еще форумы почитаю. Снова ничего толкового не вычитал, пробую заводить. И, о чудо, запуск с полпинка. Бросаю все дела, лечу к официалам (хз что там. замок, стартер, мозги..) Она у них завелась с . дцатого раза, ошибок сканер не показал никаких, уехали в ремзону и в течение 5 часов пытались найти косяк. Но, в течение всех этих 5 часов она исправно запускалась. Уехал от них ни с чем. Ладно хоть денег за диагностику ЭСУД не взяли . Недельки две назад машина снова «взбыркнула» минут на 15, но снова завелась.
Но позавчера была «кульминация» этого глюка.
С утра все ОК. Пол первого дня приехал к офису, заглушил. Минут через 30 заводить, а она «не дышит». Те же симптомы. И так до ПЯТИ ВЕЧЕРА. :help: Все перепробовал. и преды проверил, и фишку на CVT проверил (датчик положения парковки), клемму скидывал и т.д. 0 реакции.
Вызвал эвакуатор, чтоб к дилеру оттащить.
А теперь самое смешное: приехал эвак, раскорячился на всю дорогу, чтоб затащить авто на платформу, а она, сцуко, возьми да заведись :laugh2:. Эвакуатору отбой (денег, кстати, тоже не взял за ложный вызов, респект) и своим ходом к дилеру. Оставил у них на сутки, домой на подменке X-Ray :dirol.
Как итог всей этой истории, 5500 потраченных денег и новые втулки стартера + его чистка/смазка. Щетки вполне живые. Кстати, на момент этого ремонта, машине почти 4 года и 111500 пробега.
Всем ровной дороги! :victory:

пиночет

Сузуковод со стажем

Ну и хорошо,сейчас многие вкладывают в недвижимость.А у вас недвижимость сама появилась(без вложений)

А с этого момента поподробней.5500 за ремонт стартера(чистка, смазка,замена втулок)?Если у вас были изношены втулки(что скажется на работе бендикса),то втягивающее реле должно было щелкать.А я так понял у вас была полная тишина.

constellation gemini

Проходил мимо

Недавно приобрела SX-4. Замечательный автомобиль. Но, вот есть одно но, когда пытаюсь припарковаться на паркинге приходиться несколько раз крутить руль туда-назад, и после нескольких поворотов руль становится очень тугой, будто электроусилитель не работает. Как девушку, меня это напрягает. На сервисе сказали(на двух), что это такая особенность электроусилителя, он отключается, чтоб не перегреться. Скажите, это уменя одной так?Или у всех? Авто 2009 года, АКПП, пробег 10000км.

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область — Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

По вашему вопросу видно, что стаж вождения у вас небольшой и парковаться в автошколе ,вас не научили ! Все дело в том , что когда вы стоите на месте и поворачиваете рулевое колесо, вы не только поворачиваете колеса, но еще и как бы приподнимаете передок автомобиля в силу особенностей углов установки передних колес , а это почти 600-800кг !!Усилитель руля на такие нагрузки не рассчитан , вот он и отключается, предохраняя себя от перегрузки ! Чтоб этого не происходило, нужно научиться крутить руль , одновременно совершая движение вперед или назад и тогда у вас будет все в порядке !!

constellation gemini

Проходил мимо

Спасибо за ответ! Стаж у меня 7 лет, непосредственно эксплуатировала около 10 авто с гидроусилителями (и Акцент с электроусилителем), впервые с таким сталкиваюсь, муж тоже. Таким образом, мастера правы и это особенность авто! будем привыкать(((

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область — Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

Stht;f

Новичок

Всем привет! У меня sx4/. 4х4, приобрел в салоне в конце ноября 2012, практически сразу появились проблемы с усилителем, чаще когда она холодная, утром завожу прогревать, минут через 10 выхожу, на панели светит датчик неисправности усилителя и он, естественно отключен, глушу, снова завожу, какое то время еду, затем все повторяется, останавливаюсь, глушу-завожу, и так раз 5-6, авто полностью прогревается и проблема исчезает. к афициалам ездил, нашли»плавающие ошибки», ничего не устранили, езди говорит наблюдай, на следующее утро то же самое, ни у кого подобного не было? спасибо

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область — Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

человек-сузука

Проходил мимо

Все привет.
Два месяца уже мучаюсь со своей сузуки. Дело в том, что отключился ЭУР и соответственно горит идикатор на панеле. Обратился уже в три сервиса.
У официалов в г. Владимир диагноз следующий — накрылся модуль ЭУра (кода ошибок — 1111, 1115). У них это удовольствие стоит 25 тыс. рублей и ждать от трех месяце. меня не устроило и купил на разборке б/у. Приехал опять к ним — диагноз тот же, второй модуль тоже не рабочий, типа ищите далее, кроме того сломали мне подогрев сидений (заметил только дома). Сам живу в г. Иваново — посоветовали местного электрика. После суток работы диагноз — накрылся датчик поворота угла руля, ЭУр типа рабочий (к тому же намекнул что официалы накосячили в модуле и поэтому не работает подогрев). Кода ошибок 1111,1113,1122. Отдельно он конечно не продается, только с рулевой рейкой. цена вопроса 30 тысяч.
Может кто что посоветует, я же закалебался спускать бабки на диагностику и бензин.

Управление электромуфтой и индикация ее работы

Не знаю, актуально ли — но напишу. Долго думал — что так расширяется от электромагнитного поля в электромуфте в мультяшной схеме ее работы с японского фильма про работу 4WD:

электомуфта SX4 (из японского ролика):

электомуфта Мицубиси/Нисан/Пежо:

Устройство работает так. При подаче сигнала электромагнит стягивает легкие тонкие диски управляющего сцепления (по конструкции похожее на основное), вовлекая во вращение ведущий диск. Он проворачивается относительно нажимного диска, распорные шарики выходят из лунок за счет переменной глубины последних и отжимают нажимной диск к основному пакету – муфта замыкается и момент пошел на задний мост. Можно сказать, что управляющее сцепление с шариком играет роль рычага, усиливающего действие электромагнита. Единственно, недопонял – диски сцепляются насухую, или же там внутри есть масло; вроде масло все же есть, а диски сделаны из какого-то одинакового металлического материала.

Так ссылку на схему давайте
Будем смотреть
Принцип я так думаю тот же

Единственно, недопонял – диски сцепляются насухую, или же там внутри есть масло; вроде масло все же есть, а диски сделаны из какого-то одинакового металлического материала.

Неизвестно, муфта вроде не разборная. если масло в ней и есть, то его замена не предусмотрена. Но датчик температуры присутсвует судя по схеме.

Дошли до Берлина, дойдем и до Вашингтона.
Хмелел солдат , слеза катилась , хрипел трофейный гуглофон и на груди его искрилась медаль»За город Вашингтон»

Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Все вышеизложенное только мое личное мнение. Если Вы с ним не согласны, что ж, это Ваше право. Я, например, зла никогда не помню, но хату спалить могу.
И убедительная просьба: не пускайте детей в интернет, они его портят.

датчик температуры, как я понял по сервис мануалу, меряет температуру воздуха в зазоре между самой муфтой и ее наружным кожухом

Схемка вот (надеюсь, клубники Тусана простят за плагиат :

(схемка рассчитана на частоту импульсов 200Гц с амплитудой порядка 14 вольт, и от сигнала на муфту схемкой отбирается ток порядка 1,2 мА)

vedmedushka,
В общем всё понятно
На С1 накапливается напряжение в зависимости от скважиности импульсов, а LM3914 это напряжение меряет (сравнивает с референсным 12 вольт)

Дошли до Берлина, дойдем и до Вашингтона.
Хмелел солдат , слеза катилась , хрипел трофейный гуглофон и на груди его искрилась медаль»За город Вашингтон»

Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Все вышеизложенное только мое личное мнение. Если Вы с ним не согласны, что ж, это Ваше право. Я, например, зла никогда не помню, но хату спалить могу.
И убедительная просьба: не пускайте детей в интернет, они его портят.

Краткие пояснения:
1. Сам индикатор сделан на LM3914N в стандартной схеме включения. Индикация — столбиком, т.е. светодиоды зажигаются последовательно друг за другом. Хотите точкой — вывод 9 на корпус.

2. На 5 вывод подаём контролируемое напряжение. Нижняя граница входного напряжения определяется выводом 4 (0V), верхняя — выводом 6 (12V). 12V выбрано из-за ограничения микросхемы, должно быть на 1.5. 2V меньше напряжения питания. Питание у нас при запущенном движке в районе 14V. Стабилитрон VD3 — любой на 12V.

3. Резистором R6 меняем яркость светодиодов, у меня он в среднем положении. Не увлекайтесь слишком большой яркостью. Ток через каждый светодиод не должен превышать 8мА, иначе возможен перегрев микросхемы при включенном «4WD LOCK», когда горят все светодиоды. Это касается только машин до 2008 м/г (требует уточнения). Дело в том, что у меня 2009 м/г и при нажатии «4WD LOCK» муфта блокируется не полностью, а примерно наполовину. Потом по ходу дела подключается дальше. У других при нажатии «4WD LOCK» муфта сразу блокируется полностью.

4. Не обязательно использовать светодиодную сборку, там только один цвет. Для себя я сделаю так: первые 5 светодиодов зеленые (при «4WD LOCK» они загораются), далее 4 — желтые, последний красный (полная блокировка). Возьму плоские, скреплю капельками клея. От микросхемы до светодиодов использовал кусок ненужного ленточного кабеля от floppy.

5. Дроссель L1 я взял от какой-то аппаратурины, несколько витков провода на ферритовом сердечнике, для подавления помех.

6. Обозначения цветов проводов роли не играют, это я для себя писал.

7. Всё подключается через один 4-х выводной разъём. Сигналы снял от разъёма контроллера 4WD: плюс, корпус и плюс/минус на электромагнитную муфту.

8. Сам преобразователь ШИМ-напряжение сделан на интегрирующей RC-цепочке R3 C1. Номиналы подобраны так, чтобы с одной стороны обеспечить наибольшее быстродействие, а с другой — минимальный коэф.пульсаций, чтобы не было ложной подсветки соседних светодиодов. Если кому интересно, параметры можете посчитать сами.

9. Параметры входного сигнала: модуляция — ШИМ, несущая — 200Гц (5мс), скважность может меняеться от 0 до 100%. Размах сигнала — около 14V.

10. Сигнал снял с электормагнитной муфты через оптрон для того, чтобы по максимуму развязать цепи и оказать минимальное влияние на контроллер. Ток, отбираемый от муфты составляет около 1.2 мА. Диод VD1 для защиты от неправильного подключения (любой), т.к. допустимое обратное напряжение через оптрон порядка 6V. Можно использовать связку светодиод-фотодиод, упаковав их в черный кембрик лицом друг к другу (я так ранше делал по бедности). Но придется подобрать R1 и R2.

11. На RC-цепочку подается ШИМ с амплитудой около 12.5V. Определяется стабилитроном VD2 (13V), переходом Э-К оптрона и резистором R2. 13V выбрано исходя из того, чтобы можно было зажечь последний светодиод при максимальной блокировке муфты. Для этого на 5 вход микросхемы должно придти напряжение, больше чем на 6 выводе. А на 6 выводе у нас 12V, которое в свою очередь ограничено см.п.2.

правда, это описание исходной схемы, а на картинке схема доработана — добавлен стабилизатор на 5в для светодиодов (D4). Стабилизатор необходим д ля прямоугольных светодиодов (чтобы не грелась микросхема дешифратора) т.к. у них рабочий ток доходит до 20мА, а при меньшем заметно уменьшается яркость.

Читайте также:

  

• Бск 4 маз схема

  

• Ошибка vsa акура мдх

  

• C155664 ошибка мерседес w166

  

• Схемы для вышивания химера крестом

  

• В вольфрамовом цилиндре под поршнем находится углекислый газ начальная температура которого 300к