C1110 ошибка ниссан патфайндер

В общем ситуация такая… Расскажу вкратце. После определенных ремонтов и ТД, загорелась ошибка абс есп и скользяка, был выявлен неисправный датчик положения руля, датчик заменили, откалибровали, абс потух, а скользкая дорога и есп остались… По абс была одна ошибка, как у тебя. Было много чего заменено, безрезультатно… В итоге сказали что помер блок АБС, нужно менять… Но с моим номером, блок не найти. Так же сказали пробовать его прошить, но ПО на мой блок ни у кого нету… В 16пинтех тоже нет ПО под мой блок… Пообщавшись с очень большим количеством электронщиков, чиперов и ТД, перечитав не один десяток страниц разной информации, пришёл к такому выводу… Что блок выдает эту ошибку, так как половина значений заводских, половина нет… После чего, я залез, отключил все датчики которые связаны с блоком абс, включил зажигание, абс увидел кучу ошибок, положил себя в аварию, выключил зажигание, подключил все датчики обратно, включил зажигание, удалил все ошибки (1110 так и не ушла), зашёл в калибровки, откалибровал всё что было и вуаля, абс блок сам себе грубо говоря перепрописал епром… Это прям вкратце ))) Все процедуры делал с лаунча.

Страницы: [1]   Вниз

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Страницы: [1]   Вверх

Обновлено: 08.04.2023

Жека привет, какая то ошибка у тебя веселая) только по базам ОБД есть а у людей по форумам нет)
что то с блоком ABSки вот
Internal malfunction of ABS actuator and electric unit (control unit)
Че делал где лазил?

Кирюха,привет!
Абс работает. Сканировали все показания нормальные.
Я все таки думаю что это блок который возле магнолы. Сейчас договорился поеду с другого финика сниму и посмотрим. ) отпишусь что и как!)
Круиз тоже работает? Может глюкануло. Сбрось ее если появится то уже ищи.
А так если все работае то и не фиг туда лезть;)
насколько я знаю возле магнитолы «блок управления кондеционером»
Во общем поставил другой блок и не чего не изменилось.
Ищем дальше!
Я все таки думаю что это блок который возле магнолы.
Почему вы думаете что это какой-то другой блок. а не блок ABS, ведь ошибка указывает именно на блок ABS.

Internal malfunction of ABS actuator and electric unit (control unit)

В переводе это означает — Ошибка привода ABS и электрического (управляющего устройства).
Почему не поискать в области этого самого привода? Мне кажется, электроника в этой системе самый надежный элемент, а вот механика (гидравлика) могла и подкачать.

В вкратце хочу поделиться своим опытом над решением проблемы, нависшей ошибки 1110 — неисправность в цепи фаз газораспределения. Причин здесь может быть несколько, в моем случае, я был уверен, что эта ошибка появилась в следствии замены прокладки головки блока цилиндров, а именно. Два года назад на моей машине пробило прокладку ГБЦ.
Признаки были разные:
— Во первых, что я заметил, так это то, что машина заводилась не сразу, стартеру необходимо было прокрутить двигатель примерно от 3 до 5 секунд, по разному.
— Во вторых, из выхлопной трубы валил белый дым с запахом антифриза.
— В третьих, после прогрева двигателя, в начале движения, в районе торпедо издавался звук на 1-2 секунды протекающей жидкости.
— В четвертых, на прогретый двигатель в расширительном бачке виднелись всплывающие пузырьки.
Было решено производить замену прокладки ГБЦ своими руками. Слава Богу, в интернете полно иллюстрированной информации, про данную операцию. Так как это было уже давно фото и процесса здесь приводиться не будет. На все, про все у меня ушло 2 дня, единственной загвоздкой при замене прокладки ГБЦ, стал поршень натяжителя цепи, который при снятии соскочил со стопорной шпильки и провалился под левый успокоитель цепи в нижнюю часть лобовины двигателя.

Вот здесь я растерялся. После выяснилось то, что пространство верхней части лобовины спроектировано так, что предмет попавший во внутрь далеко не провалится, так как места там, только для успокоителя цепи. Вышел из ситуации просто, купил в автомагазине магнит на гнущимся удлинители и просто просунул его в то отверстие, куда упал поршень, после чего вынул его. После установке цепи ГРМ и лобовины двигателя, я попытался завести машину и здесь произошел сильный щелчок, как будто цепь перескочила на зуб назад. После двигатель запустился. Доехав до дому, в районе 1 км. загорелся «Джеки Чан» (Ошибка 1110), машина при этом заводилась с пол оборота, единственный момент был в том, что при езде немного шумели клапана, как будто были не отрегулированные. После сброса, ошибка появлялась снова. Почитав немало форумов был сделан вывод о том, что действительно цепь перескочила на один зуб. Так бывает, когда после установке цепи и ее натяжителя, не провернешь коленвал, для того что бы, поршень натяжителя цепи полностью натянул левый успокоитель.
Лезть обратно в ГРМ желания у меня уже не было и какое то время я передвигался так. В этом году решил устранить данную неисправность. Приехал в гараж, поднял машину, снял колесо, защиту, ремень, далее лобовину. Мне повезло, так как для совпадения всех меток прошлось прокрутить коленвал всего лишь несколько раз, и вот оно.

Было обнаружено, что метки цепи ГРМ стоят как положено, метка коленвала и правой звездочки находятся на своих местах, а вот метка на муфте VVT-I, стоит на один зуб правее от меток на цепи ГРМ и торцевой части лобовины. Было принято решение передвинуть муфту на один зуб в лево, для этого нужно было снять клапанную крышку, зафиксировать впускной распредвал, открутить болт крепящий муфту, вытащить ее, переставить цепь на один зуб, совместив метки и отдать распредвал немного назад (буквально на пару мм., для того, что бы посадить муфту на шпонку распредвала. После этих манипуляций я собрал все на свои места, прокрутил коленвал несколько раз, убедился, что сейчас все нормально, поршель натяжителя плотно уперся в успокоитель. Дал герметику немного постоять и завел двигатель. Как и положено чек продолжал гореть. Через ELM и Car Scanner ошибка была сброшена, уже как 170 км. пробега полет нормальный, машина заводится как часики.
Да и парни, когда у вас во время езды начинает греметь цепь, не грешите сразу на ее растяжение, вскройте лобовину и проверьте свой натяжитель цепи, возможно он просто вышел из строя. У меня уже была такая ситуация, при разгоне, особенно на затяжном подъеме цепь просто с ума сходила, грохотала так, что я останавливался на какое то время. Вскрытие показало, что натяжитель цепи приказал долго жить, его поршень вдавливался в натяжитель свободно двумя пальцами. После его замены я езжу уже 2 года, полет нормальный.
Всем ровных дорог.

Уверен, что не последняя, т.к. проделанные мною работы не дали особого эффекта.
Случается ошибка 1110 — неисправность клапана управления фазами газораспределения. Есть несколько причин для её появления и начитавшись форумов и драйвов других владельцев QR20 с подобной проблемой, выбрал наиболее вероятную причину. А именно — сбиты метки ГРМ, почему так — ну основным был тот факт, что достался мне Хтреил со «свежеоткапиталенным» мотором (буквально 10 тыс км назад). Зная устройство механизма ГРМ, что необходимо взводить муфту, я предположил, что мастера этого не знали и муфту не взвели и поэтому на выходе получаем потерю мощности — на низах не едет, макс. скорость 155 ито с горки (не кидайтесь тапками, но я каждую свою машину тестирую на максимальную скорость и все ложили стрелку достойно, даже в тойже конфигурации что и Икс — 4вд QR20, с такой скоростью не гоняю и тем более по городу на зебрах по дворовой территории не езжу), и весь этот букет дополняла низкая компрессия 10-10,2.
Для проверки моей теории необходимо было проверить метки ГРМ…
Снимаем крышку (делал я это уже стопицот раз на предыдущих QRах), для этого откручиваем 7 винтиков, отсоединяем фишку от клапана VVT и вот она в руках… чёрная такая, вся в нагаре… чтооооо? что это такое — была моя первая реакция, ни одна снятая мною крышка не выглядела именно так, крышка и весь механизм ГРМ был в чёрной саже. Скажу сразу масло лью Nissan 5w30 (в пластике 5л), фильтр оригинальный, замена каждые 5-6 тыс. км и на этом масле я не проехал ещё и двух тысяч.

отпечатки пальцев не стал замазывать, хочу посмотреть на клона…

Сажа легко протёрлась с муфты ГРМ, с шестерни не так уж хорошо

протёр сухой тряпкой, грязную не сфоткал, просто в ужасе принялся оттирать

Натяжитель чувствует себя хорошо, вылет примерно 1 см, тут я немножко вздохнул, что причина точно не вытянувшаяся цепь.

Пед чисткой я заметил на крышке в месте резиновых колечек осколок метала… «вот причина» — возрадовался я, но тут же в голову полезли мысли «и что теперь с этим делать, в условиях самоизоляции?» Но как показал дальнейший осмотр, осколочков было два и они плотно сидели на своих местах поддерживаемые колечками, позже я нашёл и второй кусочек. Могу предположить, что сломали при монтаже, т.к. я достал всё предельно деликатно и аккуратно, ибо не в первой.

Вооружившись щёткой и карбклинером отмыл крышку и клапан VVT

Глядя с тоской на грязный ГРМ и держа в руках половину балона карбклинера, я не долго думая затолкал во все дыры ветошь начал чистить там карбом, получилось не очень, т.к. трубочка на пузырь короткая, а переворачивать его нельзя, но хоть так…

Итак, к самому главному, метки ГРМ, чтобы облегчить себе жизнь при прокручивании механизма необходимо выкрутить свечи… и вот тут меня ждал сюрприз… Вооружившись головкой на 16 и воротком, я попытался стронуть свечку, с обычным своим усилием, но нет… чуть больше… нет… с максимальным усилием перед тем как разорвать свечу пополам — НЕТ! И тут я начал вспоминать, что последний раз закручивал свечи на прогретый мотор… №»%:*!*?:(%»%:!;»%:? — именно так выглядели мои мысли в голове. Хотя скорее всего, там был просто один мат…
Но где наша не пропадала, я принялся крутить ГРМ за распредвал (изначально планировал за колено крутить, но не стал снимать колесо, хотя сейчас сижу и думаю, что возможно даже со свечками за колено крутилось бы проще), сделал 3 оборота цепи, понял, что до совмещения меток ещё далеко, а силы прокручивать через свечки у меня заканчивались, плюнул на это всё.
Дальше всё просто обезжириваем, серый герметик Dirko и тянем крест накрест крышку.

Итог: через пару часов пошёл заводить автомобиль, завелась легко с пол оборота (вот тоже думаю, а ведь еслиб метки сбиты, то и заводилась бы хуже, но нет как часики, ну да ладно). Звук цепи был немного продолжительнее и ярче в музыкальном смысле, чем прежде. Причём тарахтит цепь у меня не каждый раз и при разных условиях (что тоже не понятно). Скинул ошибки 1111 и 1110, они появились при старте, т.к. цепь была не натянута, т.к. из муфты вытекло уже всё масло, кстати вытекает оно прямо на ремень, но мы то опытные — мы подложили туда тряпочку. Прогрел до рабочей температуры И? И ничего не изменилось, как был впуск у меня минус 12 так и остался, что кстати ещё один довод в пользу сбитых меток.

Темнело и ехать никуда не хотелось, завтра возможно и прокачусь, проверю появление ошибки, а появляется она у меня в режиме резкий набор скорости до 110 (примерно) км/ч и потом отпускам ГАЗ и идём накатом и вот к скорости 80 км/ч имеем чек, а если чека нет, то в памяти она уже висит заветная 1110.
ПС: Масло под замену, порекомендовали Nissan 5w30 в жести 4l.

С1110 When there is an internal malfunction in the control unit. (При наличии внутренней неисправности в блоке управления.)

Ключевое слово — внутренней. Надо чинить блок АБС.

Abdul

Просмотр профиля

Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

Abdul

Просмотр профиля

Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

Реклама партнёров

Ниссан Теанович

Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Abdul

Просмотр профиля

Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

уменя еще магнитное колцо расцарапано прилично, что обнаружилось при чистке. вот думаю новый датчик так реагирует на ступицу

tve

Просмотр профиля
Помнишь я как то советовал, нужна диагностика с информацией о скорости каждого колеса.

Abdul

Просмотр профиля

Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

Abdul

Просмотр профиля

Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

непонятно чем шоркало кольцо, мы в прошлом году все как положено делали и выставляли.

Реклама партнёров

tve

Просмотр профиля

Не обращай внимания, если оно не треснутое.

Abdul

Просмотр профиля

Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

tve

Просмотр профиля

Желательно без них, это кольцо имеет намагниченные сигменты , царапины на магнитные свойства не влияют. Вот сильная потертость на торце датчика может стать причиной не исправности. Ито если потертость доберется до внутренностей датчика. У всех есть потертости кольца.

Abdul

Просмотр профиля

Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

В общем вроде как решил вопрос с абс (в который раз) если снова откуда-либо не вздумает вылезти, процитирую свой отчет с драйва:

По всему кругу был снят верхний слой и глубокие борозды, также мелкими кусочками начало сыпаться само уплотнительное резиновое кольцо

Ниссан Теанович

Просмотр профиля

Продвинутый Теановод

Abdul

Просмотр профиля

Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

Реклама партнёров

tve

Просмотр профиля
Переубеждать не буду, но риски видны. Это залог успешного «кольца».

Abdul

Просмотр профиля

Перейти к альбомам пользователя

Продвинутый Теановод

Acden

Просмотр профиля

До этого читал здесь топик, там говорили что нужно почистить датчики. Смотрел машину на подъёмники – где находятся эти датчики, которые почистить?

Или о чём это может свидетельствовать если загорается именно когда скорость набираешь (загорается каждый раз, и при скорости выше определенной). При каждом включении снова чистая панель от этих индикаторов.

Если диагностировать в какой стороне проблема, насколько знаю делается это в движении. Какой должен быть у мастерской сканер чтобы считывать данные блока ABS? А простым ELF372 bluetooth можно это считать?

Читайте также:

• Марио системные требования
• Как поменять разрешение в world war z
• Как запустить гта 5 приколы
• Вылетает резидент ивел 8
• Ошибка 1004 spore

Степень важности ремонта : 3

Степень сложности ремонта : 3

• Неисправность привода и электрического блока антиблокировочной тормозной системы (ABS)
• Обрыв или замыкание жгута проводов привода и электрического блока ABS
• Некачественное электрическое соединение цепи привода и электрического блока ABS.

Как исправить код c1110 nissan?

Начните с проверки ‘Возможных причин’, перечисленных выше. Визуально осмотрите жгут проводов и разъемы. Проверьте наличие поврежденных компонентов и поищите сломанные, погнутые, вытолкнутые или корродированные контакты разъема

Код c1110 nissan tech notes

Существует заводской сервисный бюллетень для следующих моделей Nissan:2004 Nissan Maxima2005 Nissan Maxima2006 Nissan Maxima2007 Nissan MaximaNissan Maxima Код C1110 — Неисправность контроллера

Сколько стоит диагностика кода c1110 nissan?

Трудозатраты: 1. 0

Стоимость диагностики кода C1110 Nissan составляет 1,0 час труда. Время диагностики и трудозатраты автосервиса зависят от местоположения, марки и модели автомобиля и даже типа двигателя. Большинство авторемонтных мастерских берут от 75 до 150 долларов США в час

Когда обнаруживается код c1110 nissan?

Внутренняя неисправность привода ABS и электрического блока (блока управления)

Каковы возможные симптомы кода c1110 nissan?

• Включена предупреждающая лампа антиблокировочной тормозной системы (ABS)
• Включена лампа двигателя (или предупреждающая лампа Service Engine Soon).

Что означает код c1110 nissan?

Привод и электрический блок антиблокировочной тормозной системы (ABS) устанавливает код OBDII при наличии внутренней неисправности в приводе и электрическом блоке ABS