An motors ошибка le что означает

Пульты предназначены для дистанционного управления автоматическими воротами соответствующего производителя. Дистанционный брелок имеет прочный стальной корпус с пластиковыми вставками и эргономичными кнопками для управления работой устройства. Корпус брелка комбинированный, поэтому в случае ремонта получится разобрать пульт на отдельные детали. В процессе использования пультов бренда An-Motors возможны непредвиденные сбои и поломки, которые достаточно просто устранить самостоятельно с помощью простой инструкции.

Основные неисправности и способы ремонта пультов An-Motors в случае поломки

Сбои в работе пульта чаще всего вызваны необходимостью замены батареи питания или же поломками электрической платы. Чтобы устранить подобные поломки достаточно попытаться заменить батарею. Если в наличии в комплекте присутствует запасной пульт в рабочем состоянии, необходимо попытаться поменять местами между собой батареи. Если же пульт находится в рабочем состоянии, пользователю придется отдельно купить батарею. В том случае, если после замены батареи устройство не станет функционировать с прежними показателями, необходимо обратиться в сервисный центр.

Наличие помех в работе пультов может быть вызвано помехами, проникающими на конкретном участке из-за работы посторонних дистанционных устройств. Помехи будут негативно влиять на работу пульта, и ухудшать качество приема и передачи сигнала брелка. Проверить работу пульта дистанционного управления можно путем отключения всех остальных электрических приборов. Поочередное включение остальных дистанционных приборов с параллельной проверкой позволит обнаружить прибор, который создает помехи.

Если отсутствуют помехи в работе дистанционных устройств, батарея имеет достаточный заряд и корпус полностью исправен, стоит рассматривать поломки приемника или антенны. Для устранения поломок антенны или ресивера стоит обратиться в фирменный сервисный центр обслуживания An-Motors.

Достаточно часто при попытках программирования нового пульта, в случае перепадов напряжения в электросети возможен сбой прежних настроек ресивера. В данном случае достаточно обратиться в центр сервисного обслуживания, где мастера детальнее разберутся с поломкой.

1. 5. Поломки программного обеспечения An-Motors.

Синхронизировать пульт дистанционного управления с блоком управления необходимо выполнять с помощью приемника. Для начала необходимо снять крышку с блока управления, нажать кнопку Learn, после чего загорится указатель LR. После нажатия на любую кнопку яркая лампочка погаснет. Важно выбрать ту же кнопку на привязанном к устройству пульте.

Источник

AN-Motors: падение качества — статистика и причины.

MobyDick

Эксперт

Dr_kos

Специалист

Вот так ASG:

1) Тяги в 80% случаев кривые — приходится молотом с ними поработать
2) 4 самореза на каретке приходится подрезать, если не подрезать, то будут чертить по рейке.
3) Не все привода одинаково работают. (Один тащит ворота треща и напрягаясь, другой теже ворота таскает легко)

Из исправленного: Стук пропал, кронштейн крепления к полотну стал лучше(где-то, когда-то, что-то подобное я уже видел).

MobyDick

Эксперт

123davai

Новичок

Dr_kos

Специалист

Alutech

Представитель Алютех (ворота, роллеты, автоматика)

Уважаемые форумчане, добрый день!

Спасибо за озвученные вопросы. Выявление и устранение узких мест позволит повысить качество предлагаемых нами продуктов.

По порядку дам комментарии по всем вопросам:

1. «Концевые выключатели при изготовлении подпаяны на NO контакты. Плата при запуске выдает ошибку LE.
Вопрос: Выходной контроль при изготовлении существует, или раз дешево, то и так пойдет?»

В данном случае вынуждены признать ошибку изготовителя. Для исключения подобных вопросов мы усилим выходной контроль качества.

2. «Тяги в 80% случаев кривые — приходится молотом с ними поработать»

Тяга изготавливается методом штамповки в результате чего образуется небольшой изгиб в пределах 3-4 мм. Данный изгиб не оказывает влияние на работоспособность изделия.
Однако, с точки зрения эстетики, согласимся с Вами, это может не всех устроить. В этой связи мы примем меры, направленные на изготовление тяг правильной геометрии.

3. «4 самореза на каретке приходится подрезать, если не подрезать, то будут чертить по рейке»

Проверка при поставках рейки с новой кареткой таких проблем не выявила. Не было также и подобных замечаний от наших клиентов.
Тем не менее замечание принято к сведению, мы организуем дополнительную проверку и при необходимости уменьшим длину используемых саморезов.

4. «Не все привода одинаково работают. (Один тащит ворота треща и напрягаясь, другой теже ворота таскает легко)»

Для предоставления конкретной обратной связи по данному вопросу необходимо разобраться в ситуации: насколько одинаковые условия были созданы для двух приводов? Напряжение питания в первом и во втором случае?
В целом следует отметить, приводы AN-Motors соответствуют заявленным характеристикам, что подтверждено испытаниями в лабораторных и естественных условиях, положительными отзывами наших клиентов.
В случае, если Вы считаете, что привод не соответствует заявленным характеристикам, просьба обращаться в сервисный центр.

5. «Вот еще. Не знаю, как у Вас всех, а у нас эти резинки одного сезона не выдерживают. Сегодня по случаю сфотографировал. Привод установлен летом этого года.»

Данный факт был выявлен нами еще ранее и связан с качеством используемого сырья при производстве резинового уплотнителя.
Замечание было учтено. Проверка последних партии на заводе-изготовителе не выявила дефектов защитных уплотнителей.
Дополнительно все представительства ГК «Алютех» в течение ближайших двух недель будут обеспечены уплотнителями для оперативной замены в подобных ситуациях. Просьба обращаться в сервисные центры.

Дополнительно мы рекомендуем обращать внимание на позиционирование пружинного пальца и кронштейнов при настройке конечных положений: нет ли «закусывания» уплотнителя кронштейном, насколько изгибается пружинный палец при срабатывании выключателя конечного положения.

Пример правильного положения и изгиб пружинного пальца при срабатывании выключателя представлен на фотографии ниже.

Кроме того, для корректного срабатывания концевого выключателя без закусывания уплотнителя в настройках привода есть установки времени замедления до срабатывания выключателя конечного положения и времени торможения после срабатывания выключателя конечного положения. При необходимости используйте данные функции.

6. «купил новый 500,на плате при осмотре болтались радиаторы охлаждения транзисторов,нужна протяжка как на новых автомобилях ваз.»

Спасибо за замечание. Мы проконтролируем ситуацию с крепление радиаторов.

Уважаемые форумчане и пользователи автоматики AN-Motors, еще раз благодарим за Ваши замечания и пожелания.
Мы открыты для обсуждения волнующих тем с целью дальнейшего совершенствования нашей продукции.

Источник

Поиск и устранение неисправностей автоматики для откатных ворот

В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный поиск неисправностей и ремонт автоматики для откатных ворот. Мы не занимаемся ремонтом автоматики приобретенной в других магазинах. Данные публикации имеют исключительно осведомительный и общеобразовательный характер. Все действия Вы производите на свой страх и риск.

Итак, если Вы столкнулись с такой ситуацией, что с утра нажимая на кнопку пульта. и ничего не происходит, ворота не открываются. То же касается нестабильной работы двигателя — непредвиденно остановливаются посередине итд итп. Первая мысль посещающая пользователя — «Все пропало!» Но не нужно паниковать, как правило загвоздка в какой-то мелочи. Порой сразу начинают негодовать, что мол автоматика плохая, а вместе с ней и продавцы нехорошие люди. Но не стоит забывать, что электропривод работает в связке с такими вещами как проводка (иногда похабная), навешанная периферия (лампа, фотоэлементы, GSM-WIFI-модули, умные дома, home-link и др.) довольно часто проблема кроется в этом. Сейчас мы попорядку во всем разберемся. Моделей и производителей автоматики для откатных ворот существует превеликое множество и описать каждую модель не хватит никакого времени, посему я изложу общие принципы, которые справедливы для большинства моделей автоматики и если вы последовательно будете следовать нижеизложенному алгоритму, то с вероятностью 85-90% вы найдете неисправность и возможно даже устраните ее. Данная статья не это посыл Вас в известном направлении, напротив, это те вещи, которые Вы можете и должны сделать, как грамотный пользователь, а если не хотите или не умеете, то сразу снимайте привод и везите в сервисный центр. Итак, поехали.

1. Открыть крышку привода и визуально осмотреть плату на предмет подгораний, обугливания итд. Такое как на рис. ниже сразу выкинуть и заглянуть сюда или сюда. И желательно прочитать эту статью.

Если обуглился варистор — выкусить его и заменить сгоревший предохранитель, если все заработало — впаять новый варистор с Vmax 250V.

2. Проверить подачу и качество питания 230 В, в принципе, если светодиоды на плате горят, то питание подается, стоит проверить находится ли напряжение в адекватных пределах 230+-10%. Если не горят, то проверить целостность предохранителей и трассы питания, довольно часто бывает, что провод в земле перебит и привод работает через слой влажной земли, в это случае полезно запитать его от заведомо исправной переноски минуя вашу линию питания мотора. Если предохранитель и трасса целы, «звоним» тестером трансформатор — первичную и вторичную обмотки. Если трансформатор сильно греется, то это явное указание на его неисправность. Если причина в нем — заменяем его на таковой с аналогичными параметрами, обычно это 12+12В, т.е 2 вторичные обмотки по 12 В. Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V), хотя сейчас в радиомагазинах уже есть и «родные» китайские трансформаторы. См рис.

3. Если питание подается и трансфоматор в порядке, но все равно привод не работает, то отсоединяем всю навешанную периферию — лампу (в ней может быть кз), фотоэлементы (может быть неконтакт, деградация линз от УФ излучения, окисление контактов итд). Отсоединение происходит не только физическим отключением проводов. Да, лампу можно просто «выдернуть», а вот на вход фотоэлементов нужно поставить перемычку соединяющую ее с общим проводником GND, COM, минус, итд. Вход фотоэлементов обычно называется IR, INFRD, PHOTO, PH, Ph1, Ph2. Если какой-то производитель, САМЕ или NICE, например имеет свою номенклатуру, отличную от интуитивно понятной, то имеет смысл погуглить пдфки с ихней инструкцией и по ней уже отключить фотоэлементы. На некоторых моделях предусмотрен также вход экстренного останова STOP, STP он также должен быть закорочен с общим. Это отключение периферии нужно для «чистоты эксперемента» дабы отбросить все посторонние факторы. Вот несколько примеров отключения фотоэлементов:
Для привода GANT BS-IZ (PROFESSIONAL PS-IZ, NORDMOTORS, BAISHENG)

Для MILLER TECHNICS MT-1000. INFRD-GND, STOP-GND

Для STEELON NAVI-60010001500. YOUGATE ASG-6001000. G-LOCK. Клеммы 8 и 9.

Для GANT IZ-600: — белая перемычка IR-COM. Красная STP-COM.

Для GANT IZ-1200: — белая перемычка IR-GND

Для BFT серии DEIMOS старого и нового:

COMUNELLO FORT-500/700: DSI-GND, STOP-GND.

Для FAAC 740/741: Фирма FAAC здесь переплюнула всех — для отключения периферии нужно поставить 6 перемычек, как правило, 5 уже Вам или Вы поставили при монтаже и теперь нужно поставить одну отвечающую за фотоэлементы.

Схема для FAAC 740/741 когда все отключено:

Для Doorhan Sliding, Alutech ROTO, AN-MOTORS ASL: Ph1-GND и Ph2-GND. STOP-GND также.

Для CAME BX-74/78. Установить перемычку 1-2, 2-С1 и 2С3 или можно отключить все это на DIP селекторе — см. родной мануал.

По NICE ROBUS, ROX, ROAD итд ищите информацию как отключить фотоэлеметы в родных инструкциях. Ваш покорный слуга имеет свое скромное и абсолютно личное, субъективное мнение, что у приводов Nice все неоправданно усложнено, даже элементарные вещи, но кому-то нравится — на вскус и цвет как говорится. И да, мы не заставляли Вас покупать Найс.

4. После того как фотоэлементы отключены пробуем запустить привод пультом — вероятных исходов здесь два — или «поедет» или «не поедет». В первом случае мы понимаем, что проблема была в фотоэлементах и далее разбираемся с ней — повреждена проводка, выход из строя одного или обоих сразу фотоэлементов, фотодеградация пластиковых линз встроенных в крышки, затекшая вода, итд.
Если таки «не поехал», то нужно запустить привод принудительно, без пульта и в обход радиоприемника (возможно дело в нем). Принудительный запуск осуществляется следующим образом — у каждого электропривода на слаботочной колодке имеются клеммы CYCLE, PP, START, PUSH, OPEN-A, SBS (step by step) итд, так вот кратковременное замыкание (1 сек) их скрепкой с общей клеммой GND, COM «минус» приведет к началу маневра ворот — они начнут закрываться или открываться, для нас это не суть важно. Если это произошло, то сделать несколько циклов открытия-закрытия убедившись в стабильности работы. В этом случае «копать» приемник, возможно он «забыл» пульты, в этом случае нужно прописать их заново см. инструкцию вашего привода. Иногда бывает полезно сначала стереть все пульты, а потом уже прописать их. Если пульты ни в какую не пишутся в приемник, есть смысл установить внешний приемник, например, внешний универсальный приёмник REC-2, он вместо вас будет замыкать на 1 сек клеммы принудительного запуска.
Если случился второй из вероятных вариантов — «не поехал», даже по принудительному запуску, то тут ваша компетенция, как пользователя, заканчивается — обращайтесь в сервисный центр.

5. Ворота сами открываются (живут своей жизнью). Варианты тут следующие: нестабильное напряжение, ошибка в подключении периферии, что-то с приемником. Методика следующая — убеждаемся, что напряжение в сети нормальное 230+-10%. Если с напряжением все в порядке, то отключаем ВСЮ периферию как это было описано выше, стираем все пульты из памяти приемника и наблюдаем несколько часов, что будет, можно погонять мотор принудительным запуском, как это было описано выше. Если самовольных открытий нет, то прописываем пульты заново в приемник и опять наблюдаем. Если проблема повторяется — выход такой опять стереть все пульты и установить внешний приемник, например REC-2. Если проблема повторяется при подключении периферии — разбираемся с ней и ее проводкой. Если проблема не уходит — обращаемся в сервисный центр.

6. Следующий случай — выход из строя симистора ВТА16, BTA24 и им подобных. Выглядят они вот так, не путать со стабилизаторами 7812 и 7805, кои имеют такой же корпус и могут присутствовать на плате.

В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится это либо заменой симистора, либо путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже. Но прежде нужно проверить предохранитель (если таковой имеется) двигателя на 6А, его перегорание дает такую же картину.

Сам симистор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.
Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.

7. Недостаточное тяговое усилие. При этом наблюдается нестабильная работа — привод самовольно останавливается посредине, или вообще, где ему вздумается. В этом случае имеет смысл убедиться, что тяговое усилие выставлено на максимум. На некоторых моделях это триммер-регулятор с обозначением «FORCE», у других это производится в меню, у третьих (CAME) переставлением фишек на трансформаторе. Рекомендуем всегда выставлять это усилие на максимум, так как зимой густеет смазка в подшипниках и редукторе, где-то что-то подмерзает, «стареет» фурнитура и пользователи, которым нравится, чтобы было «посерединке» могут столкнуться с описаными выше проблемами.

8. Пусковой конденсатор. Редко, но бывает, что его «вспучит» или «вздует» и он не выполняет свою функцию, при этом мотор едет нестабильно — рывками. В этом случае заменить конденсатор аналогичной емкости и вольтажа.

9. Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.

Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.
Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.

Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 5-7 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.
Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы производители откатной автоматики отходят от использования герконов в блоках концевых выключателей, их место занимают транзисторы, в связи с этим блок концевиков уже требует питания +5 или +12 В. В теории вышедшие из строя транзисторы тоже можно заменить. На рис. плата транзисторных концевиков — видно 2 транзистора реагирующих на магниты и один ключевой.

Если все же после всех наших усилий плату «оживить» не удалось, но двигатель и редуктор «живы», то имеет смысл задуматься о покупке новой такой же или функционального аналога DC-43M или CBSL-220.

Как установить плату в привод Professional PS-IZ, GANT BS-IZ

10. Если случилось, что ворота «задавило» в уловитель и Вы не можете разблокировать редуктор штатным ключем, то возьмите гаечный ключ на 13 и открутите зубчатую рейку, что находится над зубчатым колесом и «освободите» редуктор. После этого установите зубчатую рейку обратно, зазблокируйте мотор. Подкорректируйте положение концевого выключателя на зубчатой рейке, чтобы «задавление» не повторялось.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Источник

8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При эксплуатации:

•

Изделие не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими,

сенсорными или умственными способностями, а так же лицами с недостаточным опытом и

знаниями.

•

Не давайте детям играть с управляющими элементами. Пульты управления располагайте

вне зоны досягаемости детей.

•

Никогда не хватайтесь за движущиеся ворота или подвижные части.

•

Перед приведением ворот в движение убедитесь в том, что в опасной зоне ворот не

находятся люди, животные, транспортные средства или предметы. Наблюдайте за

движением ворот. Запрещается прохождение через ворота людей и транспортных

средств, когда ворота движутся.

•

Проявляйте осторожность при использовании ручной разблокировки ворот, поскольку

открытая дверь может быстро упасть из-за ослабления или поломки пружин или

разбалансировки.

•

Лица, эксплуатирующие ворота, или лица, их замещающие, после ввода комплекта

автоматики

в

обслуживания.

•

Ежемесячно проверяйте работу устройств безопасности.

•

Регулярно осматривайте приводную систему, в частности проверяйте кабели, пружины, и

монтажную арматуру на наличие признаков износа, повреждения или нарушения

равновесия. Запрещается пользоваться воротами, требующими ремонта или регулировки,

поскольку дефект установки или неправильная балансировка ворот могут привести к

травме или поломке привода.

Привод сконструирован для эксплуатации в сухих помещениях и не предназна-

чен для использования в кислотной, соленой или взрывоопасной среде.

Приводная система должна подвергаться плановому обслуживанию для гарантии эффектив-

ной и безопасной работы. Плановое обслуживание должно производиться в строгом соответ-

ствии с действующими нормативными документами, указаниями в данном руководстве, в ру-

ководствах других задействованных устройств с соблюдением мер безопасности. Плановое

обслуживание производите не менее одного раза в год или после 2000 циклов работы. При

плановом обслуживании необходимо:

•

Проверьте износ элементов комплекта (цепь, каретка, звездочка, компоненты ворот и

др.), обращая внимание на окисление комплектующих. Замените все детали и узлы,

имеющие недопустимый уровень износа.

•

Проверьте точность остановки ворот в конечных положениях. При необходимости

осуществите перепрограммирование конечных положений.

•

Очистите

наружные

производите с помощью мягкой влажной ткани. Запрещено применять для чистки:

водяные струи, очистители высокого давления, кислоты или щелочи.

•

Проведите проверку, в соответствии с указаниями раздела «Проверка».

Средний срок службы изделия 8 лет при интенсивности работы 4 цикла «открытия-

закрытия» ворот в сутки.

Компания не осуществляет непосредственного контроля монтажа ворот, привода и

устройств автоматики, их обслуживания и эксплуатации, и не может нести ответст-

венность за безопасность монтажа, эксплуатации и технического обслуживания

приводной системы.

9. НЕИСПРАВНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

Таблица 9 содержит перечень неисправностей, которые могут возникнуть при установке и

эксплуатации комплекта, а также рекомендации по устранению этих неисправностей.

эксплуатацию

должны

поверхности

быть

проинструктированы

привода

и

устройств

17

в

отношении

безопасности.

Очистку

Стиральные машины нового поколения оснащены электронным модулем управления, который непрерывно анализирует работу устройства. Если в одной из систем машинки происходит сбой, модуль выводит на дисплей сообщение с соответствующим кодом ошибки. В данном обзоре мы выясним, что означает ошибка LE стиральной машины Samsung, каковы причины ее появления и как можно самостоятельно устранить неисправность.

Код ошибки LE стиральной машины Samsung в зависимости от модели и года выпуска устройства может быть выведен на табло как LE1, Lc, Lc1 или E9

Расшифровка ошибки

Итак, на табло стиральной машины Samsung ошибка LE: что означает данная информация? Этот код сообщает об утечке или самосливе воды.

Каждая стиральная машина-автомат снабжена прессостатом (датчиком), который анализирует уровень воды в баке. Если в течение нескольких минут датчик фиксирует падение уровня ниже отметки, необходимой для данного цикла стирки, стиральная машина выдает ошибку LE.

В агрегатах, оснащенных системой «Аквастоп», на протечку реагирует датчик-поплавок, который расположен в нижней части машинки (в поддоне). Если по какой-либо причине процесс забора/слива воды нарушается – поддон наполняется и датчик всплывает. Работа техники приостанавливается и на табло выводится ошибка.

Современные модели стиральных машин Samsung, такие как Diamond или Eco Bubble, сообщат об утечке воды ошибкой LE, а более ранние модификации, выпущенные до 2007 года, при аналогичном сбое покажут информационный код E9.

К появлению ошибок приводят как серьезные поломки, для устранения которых потребуется помощь специалистов, так и небольшие сбои в работе системы, справиться с которыми можно собственными силами. Рассмотрим возможные причины неполадок.

Схематичное изображение системы «Аквастоп»

Причины возникновения

Мы выяснили, что информационный код LE сообщает об утечке воды. Теперь разберемся, по каким причинам может произойти такой сбой:

• неправильная установка сливного шланга (например, его низкое расположение);
• некорректное подключение сливного шланга к машинке или к канализации;
• протечка уплотнителя;
• повреждение барабана или корпуса (ослабление укреплений болтов, трещины);
• неисправность прессостата;
• неисправность контактов и соединений прессостата;
• сбой в модуле управления.

Повреждение сливного шланга и его неправильное подключение – самые распространенные причины появления ошибки LE

Ошибка LE1 стиральной машины Samsung, а также информационный код Lc1 появляются, как правило, по следующим причинам:

• протечка сливного фильтра (он может быть плохо закручен);
• протечка сливного или внутренних шлангов;
• протечка люка (повреждение манжеты);
• утечка воды из отсека для порошка.

Если утечка воды (или пены) происходит из лотка для моющих средств, проверьте отсеки дозатора: часто каналы забиваются остатками стирального порошка

Информационный код LE, сопровождаемый появлением пены из лотка для моющих средств, сигнализирует о проблемах с порошком: либо вы используете некачественное (или не предназначенное для машинки автомат) моющее средство, либо засыпаете его сверх нормы.

Если код ошибки возник впервые, а видимых признаков утечки нет, попробуйте отключить машинку от сети на несколько минут. Причиной может быть сбой в работе электронного модуля управления, и для правильного функционирования достаточно перезагрузить стиральную машинку.

Что делать, если ошибка не исчезает? Рассмотрим возможные способы самостоятельного устранения неисправностей.

Порядок действий

Ошибка LE может появиться на дисплее как в начале стирки, так и в завершении цикла, в момент полоскания или отжима. Для устранения неполадок выполните ряд следующих действий:

• нажмите кнопку выключения на корпусе стиральной машины и отключите агрегат от электросети;
• осмотрите сливной шланг – он не должен быть перекручен или сжат. Проверьте целостность шланга, его положение и соединение с канализацией и машинкой. Крепление шланга должно быть герметичным и находиться на расстоянии не ниже 70 см от пола (стиральные машины комплектуются пластиковой петлей, которая позволяет закрепить сливной шланг на необходимой высоте);
• посмотрите, насколько плотно закручена крышка сливного фильтра (после очередной очистки фильтра ее могли плохо прикрутить);
• если вы обладаете определенным опытом ремонта техники, можете попробовать проверить соединения патрубков, ведущих от лотка к баку машинки и от бака к насосу (хомуты могли разболтаться и места соединений начали протекать);
• при наличии необходимых навыков проверьте контакты и соединения шлейфов проводов, идущих к прессостату и датчику-поплавку (если они отошли, их нужно поправить);
• убедитесь, что не протекает сама канализация или водопровод (такая течь может стать причиной появления воды в поддоне машинки и срабатывания датчика системы «Аквастоп»).

Если невозможно выявить неисправность невооруженным взглядом, лучше обратиться за помощью к специалистам. Поломка могла произойти во внутренней части машины: вышел из строя трубчатый электронагреватель (ТЭН), появилась трещина в баке, сломалась другая деталь.

При загрузке белья тщательно проверяйте карманы: монеты, металлические и острые предметы могут стать причиной поломки и возникновения трещин в баке стиральной машины

В таблице представлен перечень наиболее распространенных неисправностей, о которых может сообщать информационный код LE, появившийся на мониторе.

Рассматриваемые коды ошибок не всегда свидетельствуют о серьезных неисправностях, однако, являются сигналом к незамедлительным действиям. Если вовремя не устранить проблему, можно затопить соседей и понести значительные финансовые убытки. Надеемся, что наши советы помогут вам самостоятельно устранить поломку. Если вы сомневаетесь в своих силах, обратитесь за помощью к профессионалам.

Видео

Предлагаем к просмотру видео по теме статьи.

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

• #41

Ошибка LE появляется, когда разомкнуты обе цепи концевиков. Поскольку открывающий концевик у Вас работает, и ошибка появляется только при срабатывании концевика на открытие, можно сделать вывод, что у Вас неисправна (постоянно разомкнута) цепь концевика закрытия. проверять исправность самого концевика ТЕСТЕРОМ, и целостность и надежность соединений проводов этой цепи (ТОЖЕ ТЕСТЕРОМ). Это самое простое и очевидное.

Что-то мне везёт, как утопленнику. Впервые тестером пользовалась, оказался сломанный, что ли… не издаёт никаких звуков. Цифры на одних и тех же проводах то скачут, то не меняются

Dizelc

Квалифицированный специалист

• #42

Цифры на одних и тех же проводах то скачут, то не меняются

Возможно все правильно и они указывают на не стабильный контакт.

• #43

@Julie, сделайте небольшое видео, где были бы в видны индикация ошибки и состояние светодиодов в момент нажатия на пульт. Это намного упростит наши догадки.

Не посмотрела даже, что наснимала ) поглядите, пожалуйста.
Я, конечно, залезла уже гораздо дальше, чем планировала. Я рассчитывала, как раз, на что-то, вроде постучать по реле отверткой )))
Хочется, конечно, доделать. Но уже вера в себя угасает понемногу. Близко ли я к завершению этого пути? )))
Я так понимаю, что разрыв цепи, это какое-то механическое повреждение. Вот с чего оно могло произойти? Там никто не лазил, ничего не задевает, все чистенько, проводки не заломлены, все на своих местах, исходя из логики и инструкции. Как происходит этот разрыв??

• 6F21317D-D5C0-4940-9023-6057216DE560.MP4

  11.5 MB

  · Просмотры: 123

• #44

Не посмотрела даже, что наснимала ) поглядите, пожалуйста.
Я, конечно, залезла уже гораздо дальше, чем планировала. Я рассчитывала, как раз, на что-то, вроде постучать по реле отверткой )))
Хочется, конечно, доделать. Но уже вера в себя угасает понемногу. Близко ли я к завершению этого пути? )))
Я так понимаю, что разрыв цепи, это какое-то механическое повреждение. Вот с чего оно могло произойти? Там никто не лазил, ничего не задевает, все чистенько, проводки не заломлены, все на своих местах, исходя из логики и инструкции. Как происходит этот разрыв??

Что-то у меня браузер не читает мое видео. Видимо, этот новый айфоновский формат не воспроизводит. Похоже, пора мастера вызывать. Но, если у вас есть ещё вдохновение и вера в меня, с благодарностью и энтузиазмом приму ваши инструкции и советы.
Насчёт фотоэлементов поняла. У меня их нет, но замкнуть контакты, думаю, сумею

• #45

Не посмотрела даже, что наснимала ) поглядите, пожалуйста.
Я, конечно, залезла уже гораздо дальше, чем планировала. Я рассчитывала, как раз, на что-то, вроде постучать по реле отверткой )))
Хочется, конечно, доделать. Но уже вера в себя угасает понемногу. Близко ли я к завершению этого пути? )))
Я так понимаю, что разрыв цепи, это какое-то механическое повреждение. Вот с чего оно могло произойти? Там никто не лазил, ничего не задевает, все чистенько, проводки не заломлены, все на своих местах, исходя из логики и инструкции. Как происходит этот разрыв??

Изначально в цепи два контакта должны быть замкнутыми — это колодка из трех проводов(черный, синий, белый)
Синий — общий
Черный — контакт на открытие
Белый — контакт на закрытие
Замкните между собой контакты с белым и синим проводом, ворота скорее всего начнут реагировать в сторону закрытия.

• #46

Видео посмотрел, не реагирует на микрик который в сторону закрытия. Его заменить надо будет.

Dizelc

Квалифицированный специалист

• #47

Меняю данные микрики как перчатки, только вот сажаю не на пайку,а обжимаю провода в клеммы «мама»

Ииии это плохо ?

Dizelc

Квалифицированный специалист

• #49

Кто сказал что это плохо?)
Сейчас подтопит еще некоторые участки, и по новой кататься, ремонтировать…

• #50

Да особо ничего, просто на клеммах менять удобней)

• #51

Возможно все правильно и они указывают на не стабильный контакт.

На скрепке тоже должно скакать?

Dizelc

Квалифицированный специалист

• #52

Да особо ничего, просто на клеммах менять удобней)

Ну это уже круто и обжимка есть или плоскими.

Кто сказал что это плохо?)

Вопрос, на вопрос.

Dizelc

Квалифицированный специалист

• #53

На самом деле, уже надо вызывать мастера, у Вас проблема имеющая очень разные варианты и тут метод тыка не сработает. Уж простите.

• #54

Сбросьте один провод с концевика закрытия…Индикация изменится?

• #55

Плату в ремонт везите, диод VD9 сдох, под замену его.

• #56

Что-то потерялся установщик, который ставил мне Ворота. Тут на форуме же есть мастера? Как найти? Ворота в Мансурово, Истринский район московской области. Или лучше снять и в сервис бу везти?

Муха

Квалифицированный специалист

• #57

Что-то потерялся установщик, который ставил мне Ворота.

Велосипедисты они такие….

• #58

Уважаемые форумчане, всем добрый день. Очень нужна помощь, совет. Привод ворот ASL 1000. В работе с 2015 года. Раньше иногда, а сейчас очень часто появляется ошибка – LE- «ошибка в цепи концевых выключателей». Открывает нормально, а закрывать не хочет! Обстукивание реле и перепрограммирование привода когда помогает, а когда нет. Такой вопрос: в концевике два микрика, отвечающие за открытие и закрытие ворот или один? Т.к. когда ворота выдвинуты вручную в среднее положение, при нажатие кнопки на пульте, ворота начинают открываться, концевик двигаешь влево (положение концевика при открытых воротах) ворота останавливаются. Проблема плавающая, т.е. когда есть, а когда нет. К примеру, вечером была ошибка, закрыл вручную, утром и открыл, и закрыл. А вечером проблема опять не закрываются. Куда копать и что менять? Концевик в сборе? Или плату? Или что-то еще? Пожалуйста, если есть решение, подскажите.

Dizelc

Квалифицированный специалист

• #59

Да, так и есть. Поменяйте сразу оба высоко вероятно, что поможет. Плату осмотрите с двух сторон на окислы, на всякий случай.

-=BVS=-

Квалифицированный специалист

• #60

Данный вопрос обсуждали неоднократно в куче тем по an-motors, почитайте. Проблема в констуркции и попадающей в них воде (замени на магнитные и забудешь про проблему навсегда).

Что делать, если не работает пульт An-Motors – краткая инструкция для пользователя

Пульты предназначены для дистанционного управления автоматическими воротами соответствующего производителя. Дистанционный брелок имеет прочный стальной корпус с пластиковыми вставками и эргономичными кнопками для управления работой устройства. Корпус брелка комбинированный, поэтому в случае ремонта получится разобрать пульт на отдельные детали. В процессе использования пультов бренда An-Motors возможны непредвиденные сбои и поломки, которые достаточно просто устранить самостоятельно с помощью простой инструкции.

Основные неисправности и способы ремонта пультов An-Motors в случае поломки

Сбои в работе пульта чаще всего вызваны необходимостью замены батареи питания или же поломками электрической платы. Чтобы устранить подобные поломки достаточно попытаться заменить батарею. Если в наличии в комплекте присутствует запасной пульт в рабочем состоянии, необходимо попытаться поменять местами между собой батареи. Если же пульт находится в рабочем состоянии, пользователю придется отдельно купить батарею. В том случае, если после замены батареи устройство не станет функционировать с прежними показателями, необходимо обратиться в сервисный центр.

Наличие помех в работе пультов может быть вызвано помехами, проникающими на конкретном участке из-за работы посторонних дистанционных устройств. Помехи будут негативно влиять на работу пульта, и ухудшать качество приема и передачи сигнала брелка. Проверить работу пульта дистанционного управления можно путем отключения всех остальных электрических приборов. Поочередное включение остальных дистанционных приборов с параллельной проверкой позволит обнаружить прибор, который создает помехи.

Если отсутствуют помехи в работе дистанционных устройств, батарея имеет достаточный заряд и корпус полностью исправен, стоит рассматривать поломки приемника или антенны. Для устранения поломок антенны или ресивера стоит обратиться в фирменный сервисный центр обслуживания An-Motors.

Достаточно часто при попытках программирования нового пульта, в случае перепадов напряжения в электросети возможен сбой прежних настроек ресивера. В данном случае достаточно обратиться в центр сервисного обслуживания, где мастера детальнее разберутся с поломкой.

1. 5. Поломки программного обеспечения An-Motors.

Синхронизировать пульт дистанционного управления с блоком управления необходимо выполнять с помощью приемника. Для начала необходимо снять крышку с блока управления, нажать кнопку Learn, после чего загорится указатель LR. После нажатия на любую кнопку яркая лампочка погаснет. Важно выбрать ту же кнопку на привязанном к устройству пульте.

Источник

AN-Motors: падение качества — статистика и причины.

MobyDick

Эксперт

Dr_kos

Специалист

Вот так ASG:

1) Тяги в 80% случаев кривые — приходится молотом с ними поработать
2) 4 самореза на каретке приходится подрезать, если не подрезать, то будут чертить по рейке.
3) Не все привода одинаково работают. (Один тащит ворота треща и напрягаясь, другой теже ворота таскает легко)

Из исправленного: Стук пропал, кронштейн крепления к полотну стал лучше(где-то, когда-то, что-то подобное я уже видел).

MobyDick

Эксперт

123davai

Новичок

Dr_kos

Специалист

Alutech

Представитель Алютех (ворота, роллеты, автоматика)

Уважаемые форумчане, добрый день!

Спасибо за озвученные вопросы. Выявление и устранение узких мест позволит повысить качество предлагаемых нами продуктов.

По порядку дам комментарии по всем вопросам:

1. «Концевые выключатели при изготовлении подпаяны на NO контакты. Плата при запуске выдает ошибку LE.
Вопрос: Выходной контроль при изготовлении существует, или раз дешево, то и так пойдет?»

В данном случае вынуждены признать ошибку изготовителя. Для исключения подобных вопросов мы усилим выходной контроль качества.

2. «Тяги в 80% случаев кривые — приходится молотом с ними поработать»

Тяга изготавливается методом штамповки в результате чего образуется небольшой изгиб в пределах 3-4 мм. Данный изгиб не оказывает влияние на работоспособность изделия.
Однако, с точки зрения эстетики, согласимся с Вами, это может не всех устроить. В этой связи мы примем меры, направленные на изготовление тяг правильной геометрии.

3. «4 самореза на каретке приходится подрезать, если не подрезать, то будут чертить по рейке»

Проверка при поставках рейки с новой кареткой таких проблем не выявила. Не было также и подобных замечаний от наших клиентов.
Тем не менее замечание принято к сведению, мы организуем дополнительную проверку и при необходимости уменьшим длину используемых саморезов.

4. «Не все привода одинаково работают. (Один тащит ворота треща и напрягаясь, другой теже ворота таскает легко)»

Для предоставления конкретной обратной связи по данному вопросу необходимо разобраться в ситуации: насколько одинаковые условия были созданы для двух приводов? Напряжение питания в первом и во втором случае?
В целом следует отметить, приводы AN-Motors соответствуют заявленным характеристикам, что подтверждено испытаниями в лабораторных и естественных условиях, положительными отзывами наших клиентов.
В случае, если Вы считаете, что привод не соответствует заявленным характеристикам, просьба обращаться в сервисный центр.

5. «Вот еще. Не знаю, как у Вас всех, а у нас эти резинки одного сезона не выдерживают. Сегодня по случаю сфотографировал. Привод установлен летом этого года.»

Данный факт был выявлен нами еще ранее и связан с качеством используемого сырья при производстве резинового уплотнителя.
Замечание было учтено. Проверка последних партии на заводе-изготовителе не выявила дефектов защитных уплотнителей.
Дополнительно все представительства ГК «Алютех» в течение ближайших двух недель будут обеспечены уплотнителями для оперативной замены в подобных ситуациях. Просьба обращаться в сервисные центры.

Дополнительно мы рекомендуем обращать внимание на позиционирование пружинного пальца и кронштейнов при настройке конечных положений: нет ли «закусывания» уплотнителя кронштейном, насколько изгибается пружинный палец при срабатывании выключателя конечного положения.

Пример правильного положения и изгиб пружинного пальца при срабатывании выключателя представлен на фотографии ниже.

Кроме того, для корректного срабатывания концевого выключателя без закусывания уплотнителя в настройках привода есть установки времени замедления до срабатывания выключателя конечного положения и времени торможения после срабатывания выключателя конечного положения. При необходимости используйте данные функции.

6. «купил новый 500,на плате при осмотре болтались радиаторы охлаждения транзисторов,нужна протяжка как на новых автомобилях ваз.»

Спасибо за замечание. Мы проконтролируем ситуацию с крепление радиаторов.

Уважаемые форумчане и пользователи автоматики AN-Motors, еще раз благодарим за Ваши замечания и пожелания.
Мы открыты для обсуждения волнующих тем с целью дальнейшего совершенствования нашей продукции.

Источник

Поиск и устранение неисправностей автоматики для откатных ворот

В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный поиск неисправностей и ремонт автоматики для откатных ворот. Мы не занимаемся ремонтом автоматики приобретенной в других магазинах. Данные публикации имеют исключительно осведомительный и общеобразовательный характер. Все действия Вы производите на свой страх и риск.

Итак, если Вы столкнулись с такой ситуацией, что с утра нажимая на кнопку пульта. и ничего не происходит, ворота не открываются. То же касается нестабильной работы двигателя — непредвиденно остановливаются посередине итд итп. Первая мысль посещающая пользователя — «Все пропало!» Но не нужно паниковать, как правило загвоздка в какой-то мелочи. Порой сразу начинают негодовать, что мол автоматика плохая, а вместе с ней и продавцы нехорошие люди. Но не стоит забывать, что электропривод работает в связке с такими вещами как проводка (иногда похабная), навешанная периферия (лампа, фотоэлементы, GSM-WIFI-модули, умные дома, home-link и др.) довольно часто проблема кроется в этом. Сейчас мы попорядку во всем разберемся. Моделей и производителей автоматики для откатных ворот существует превеликое множество и описать каждую модель не хватит никакого времени, посему я изложу общие принципы, которые справедливы для большинства моделей автоматики и если вы последовательно будете следовать нижеизложенному алгоритму, то с вероятностью 85-90% вы найдете неисправность и возможно даже устраните ее. Данная статья не это посыл Вас в известном направлении, напротив, это те вещи, которые Вы можете и должны сделать, как грамотный пользователь, а если не хотите или не умеете, то сразу снимайте привод и везите в сервисный центр. Итак, поехали.

1. Открыть крышку привода и визуально осмотреть плату на предмет подгораний, обугливания итд. Такое как на рис. ниже сразу выкинуть и заглянуть сюда или сюда. И желательно прочитать эту статью.

Если обуглился варистор — выкусить его и заменить сгоревший предохранитель, если все заработало — впаять новый варистор с Vmax 250V.

2. Проверить подачу и качество питания 230 В, в принципе, если светодиоды на плате горят, то питание подается, стоит проверить находится ли напряжение в адекватных пределах 230+-10%. Если не горят, то проверить целостность предохранителей и трассы питания, довольно часто бывает, что провод в земле перебит и привод работает через слой влажной земли, в это случае полезно запитать его от заведомо исправной переноски минуя вашу линию питания мотора. Если предохранитель и трасса целы, «звоним» тестером трансформатор — первичную и вторичную обмотки. Если трансформатор сильно греется, то это явное указание на его неисправность. Если причина в нем — заменяем его на таковой с аналогичными параметрами, обычно это 12+12В, т.е 2 вторичные обмотки по 12 В. Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V), хотя сейчас в радиомагазинах уже есть и «родные» китайские трансформаторы. См рис.

3. Если питание подается и трансфоматор в порядке, но все равно привод не работает, то отсоединяем всю навешанную периферию — лампу (в ней может быть кз), фотоэлементы (может быть неконтакт, деградация линз от УФ излучения, окисление контактов итд). Отсоединение происходит не только физическим отключением проводов. Да, лампу можно просто «выдернуть», а вот на вход фотоэлементов нужно поставить перемычку соединяющую ее с общим проводником GND, COM, минус, итд. Вход фотоэлементов обычно называется IR, INFRD, PHOTO, PH, Ph1, Ph2. Если какой-то производитель, САМЕ или NICE, например имеет свою номенклатуру, отличную от интуитивно понятной, то имеет смысл погуглить пдфки с ихней инструкцией и по ней уже отключить фотоэлементы. На некоторых моделях предусмотрен также вход экстренного останова STOP, STP он также должен быть закорочен с общим. Это отключение периферии нужно для «чистоты эксперемента» дабы отбросить все посторонние факторы. Вот несколько примеров отключения фотоэлементов:
Для привода GANT BS-IZ (PROFESSIONAL PS-IZ, NORDMOTORS, BAISHENG)

Для MILLER TECHNICS MT-1000. INFRD-GND, STOP-GND

Для STEELON NAVI-600\1000\1500. YOUGATE ASG-600\1000. G-LOCK. Клеммы 8 и 9.

Для GANT IZ-600: — белая перемычка IR-COM. Красная STP-COM.

Для GANT IZ-1200: — белая перемычка IR-GND

Для BFT серии DEIMOS старого и нового:

COMUNELLO FORT-500/700: DSI-GND, STOP-GND.

Для FAAC 740/741: Фирма FAAC здесь переплюнула всех — для отключения периферии нужно поставить 6 перемычек, как правило, 5 уже Вам или Вы поставили при монтаже и теперь нужно поставить одну отвечающую за фотоэлементы.

Схема для FAAC 740/741 когда все отключено:

Для Doorhan Sliding, Alutech ROTO, AN-MOTORS ASL: Ph1-GND и Ph2-GND. STOP-GND также.

Для CAME BX-74/78. Установить перемычку 1-2, 2-С1 и 2С3 или можно отключить все это на DIP селекторе — см. родной мануал.

По NICE ROBUS, ROX, ROAD итд ищите информацию как отключить фотоэлеметы в родных инструкциях. Ваш покорный слуга имеет свое скромное и абсолютно личное, субъективное мнение, что у приводов Nice все неоправданно усложнено, даже элементарные вещи, но кому-то нравится — на вскус и цвет как говорится. И да, мы не заставляли Вас покупать Найс.

4. После того как фотоэлементы отключены пробуем запустить привод пультом — вероятных исходов здесь два — или «поедет» или «не поедет». В первом случае мы понимаем, что проблема была в фотоэлементах и далее разбираемся с ней — повреждена проводка, выход из строя одного или обоих сразу фотоэлементов, фотодеградация пластиковых линз встроенных в крышки, затекшая вода, итд.
Если таки «не поехал», то нужно запустить привод принудительно, без пульта и в обход радиоприемника (возможно дело в нем). Принудительный запуск осуществляется следующим образом — у каждого электропривода на слаботочной колодке имеются клеммы CYCLE, PP, START, PUSH, OPEN-A, SBS (step by step) итд, так вот кратковременное замыкание (1 сек) их скрепкой с общей клеммой GND, COM «минус» приведет к началу маневра ворот — они начнут закрываться или открываться, для нас это не суть важно. Если это произошло, то сделать несколько циклов открытия-закрытия убедившись в стабильности работы. В этом случае «копать» приемник, возможно он «забыл» пульты, в этом случае нужно прописать их заново см. инструкцию вашего привода. Иногда бывает полезно сначала стереть все пульты, а потом уже прописать их. Если пульты ни в какую не пишутся в приемник, есть смысл установить внешний приемник, например, внешний универсальный приёмник REC-2, он вместо вас будет замыкать на 1 сек клеммы принудительного запуска.
Если случился второй из вероятных вариантов — «не поехал», даже по принудительному запуску, то тут ваша компетенция, как пользователя, заканчивается — обращайтесь в сервисный центр.

5. Ворота сами открываются (живут своей жизнью). Варианты тут следующие: нестабильное напряжение, ошибка в подключении периферии, что-то с приемником. Методика следующая — убеждаемся, что напряжение в сети нормальное 230+-10%. Если с напряжением все в порядке, то отключаем ВСЮ периферию как это было описано выше, стираем все пульты из памяти приемника и наблюдаем несколько часов, что будет, можно погонять мотор принудительным запуском, как это было описано выше. Если самовольных открытий нет, то прописываем пульты заново в приемник и опять наблюдаем. Если проблема повторяется — выход такой опять стереть все пульты и установить внешний приемник, например REC-2. Если проблема повторяется при подключении периферии — разбираемся с ней и ее проводкой. Если проблема не уходит — обращаемся в сервисный центр.

6. Следующий случай — выход из строя симистора ВТА16, BTA24 и им подобных. Выглядят они вот так, не путать со стабилизаторами 7812 и 7805, кои имеют такой же корпус и могут присутствовать на плате.

В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится это либо заменой симистора, либо путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже. Но прежде нужно проверить предохранитель (если таковой имеется) двигателя на 6А, его перегорание дает такую же картину.

Сам симистор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.
Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.

7. Недостаточное тяговое усилие. При этом наблюдается нестабильная работа — привод самовольно останавливается посредине, или вообще, где ему вздумается. В этом случае имеет смысл убедиться, что тяговое усилие выставлено на максимум. На некоторых моделях это триммер-регулятор с обозначением «FORCE», у других это производится в меню, у третьих (CAME) переставлением фишек на трансформаторе. Рекомендуем всегда выставлять это усилие на максимум, так как зимой густеет смазка в подшипниках и редукторе, где-то что-то подмерзает, «стареет» фурнитура и пользователи, которым нравится, чтобы было «посерединке» могут столкнуться с описаными выше проблемами.

8. Пусковой конденсатор. Редко, но бывает, что его «вспучит» или «вздует» и он не выполняет свою функцию, при этом мотор едет нестабильно — рывками. В этом случае заменить конденсатор аналогичной емкости и вольтажа.

9. Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.

Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.
Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.

Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 5-7 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.
Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы производители откатной автоматики отходят от использования герконов в блоках концевых выключателей, их место занимают транзисторы, в связи с этим блок концевиков уже требует питания +5 или +12 В. В теории вышедшие из строя транзисторы тоже можно заменить. На рис. плата транзисторных концевиков — видно 2 транзистора реагирующих на магниты и один ключевой.

Если все же после всех наших усилий плату «оживить» не удалось, но двигатель и редуктор «живы», то имеет смысл задуматься о покупке новой такой же или функционального аналога DC-43M или CBSL-220.

Как установить плату в привод Professional PS-IZ, GANT BS-IZ

10. Если случилось, что ворота «задавило» в уловитель и Вы не можете разблокировать редуктор штатным ключем, то возьмите гаечный ключ на 13 и открутите зубчатую рейку, что находится над зубчатым колесом и «освободите» редуктор. После этого установите зубчатую рейку обратно, зазблокируйте мотор. Подкорректируйте положение концевого выключателя на зубчатой рейке, чтобы «задавление» не повторялось.

Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.

Источник