19586 ошибка фольксваген

Всем привет!
Была у меня проблема с машиной загоралась ошибка 19586 «Система рецеркуляции ОГ» и загорался чек. Чек загорался в одном и том же случае, когда ехал с горы и держа педаль газа в одном положении и в тот момент когда машина начинала ехать быстрее чем нажата педаль, то в этот момент появлялась надпись «Абгас воркстат» и загорался Чек. Когда началась эта проблема, то конечно же читал форумы и все темы связанные с этой ошибкой. Вся информация сводилась к тому что нужно менять датчик N18 и чистить клапан «ЕГР». Я поменял N18 на новый «Пирбург» и клапан «ЕГР» тоже заменил на новый, так как считал, что он родной и его никто не менял до меня. Как оказалось после снятия клапана его меняли до меня, я не стал заморачиваться с его чисткой и поставил сразу новый. Скинул все ошибки программой «VCDS» и стал наблюдать за лампочкой чек, но была еще закономерность она загоралась примерно через 150км после удаления ошибки и только на горе, очень редко на прямой дороге. Чек загорелся снова, я очень сильно огорчился и хотел отогнать машину в пункт металлоприёма. Чек я не мог потушить примерно год, а провалы при разгоне начались почти через месяц покупки машины в 2016году, в марте 2020 делал турбину не ходила геометрия и после этого ремонта стал загораться чек и эта ошибка по «ЕГР», до ремонта турбины машина была тупая и не ехала, то есть если выезжать с развязки и ускориться это было не возможно начинаешь разгоняться и провал, а иногда и не было провалов. Пример провалов: Если на механической коробке разогнать первую и сразу включить третью передачу, то дизельная турбированная машина на автомате 1,9 на 115 лошадей ехала так же. Звонил и ездил по сервисам и спрашивал про причину, но все говорили что это турбина и нужно делать диагностику. Приехав в один сервис на диагностику, я сказал что нужна диагностика турбины, спец подключил комп и посмотрел ошибку и с таким умным видом говорит, а точно это турбина, я говорю 100% турбина. Потом он посмотрел параметры и говорит турбина в норме, хотел добраться до N18, но сервис был до 20.00 а время было 19.00 и я понял, что сейчас начнётся » мы не успеем собрать, оставляйте машину завтра посмотрим», а машина нужна была утром. Полазив еще под капотом он сказал, что нужно менять N18 и клапан ЕГР. Я сказал, что это всё новое, на это он сказал, что мы тогда не знаем в чем проблема. Я ездил с ошибкой и стирал её компом, так как чек очень сильно напрягал на панели приборов. Мысли были разные, даже хотел заказать новую турбину и блок двигателя с разбора, так как думал что прежний хозяин чипанул машину, а прошивка соскочила и всё сломалось. Звонил по сервисам где чипуют машины и спрашивал можно ли посмотреть чиповали или нет, все говорили, что это не возможно, про ошибку толком не могли сказать, но все говорили, что это «ЕГР». Что бы погасить ошибку было заменено и сделано
Чистка турбины геометрии
Датчик наддува турбины
Клапан N75
Клапан N18
Клапан ЕГР
Разработка актуатора турбины (хотя шток ходил нормально) я думал может подкусывает
Проверены все вакуумные шланги ( Если не додувает то это дырявые шланги в вакуумной системе, а если передув то это геометрия)
Было обидно, что поставил новые запчасти, а ошибка не убирается, но в чем дело так и не знал и в сервисах тоже не знали или не хотели знать.
В очередной раз почитав форумы нашел тему примерно с такой проблемой, просканировал компом машину как было сказано в теме и понял, что у меня не исправен датчик ДМРВ. На самом деле я был не уверен, что это он, но решил поменять его это было самое дешёвое из трех вещей турбины, ЭБУ двигателя и ДМРВ. Расход был на машине 8-9 литров по трассе и 14л по городу, смотрел по её компу на приборке и на Х/Х без коробки и фар 1,3литра.
Купив новый датчик начал его менять, что бы его открутить нужны реально спец ключи торексы на 5 лучей (обычные торексы имеют 6 лучей) и в центре отверстие под центральный выступ в болте. Сняв датчик решил его проверить тестером на сопротивление и тестер показал на всех клеммах старого датчика по нулям. Взяв новый датчик замерив его тестером то были получены показания, но правильно это или нет я не знаю. На старом датчике они моргнут очень быстро и дальше ноль горит, а на новом они горели постоянно.
Я промерил сопротивление так:
Смотрим на датчик как показано на картинке на первую слева клемму ставим красный провод щупа тестера, а черным идём по следующим клеммам и смотрим показания. Показания сначала прыгают, а потом доходят до максимума и замирают. На картинке показания которые получились у меня. Поменяв датчик и стерев все ошибки и проехав примерно 80км на подъёме в гору пропала тяга и машина на прямой еле еле разогналась до 80км/ч я очень сильно разозлился и опять вспомнил про пункт металлоприёма. Помог проверенный не только мной способ заглушить и завести машину, она поехала нормально, но чек горел. Как оказалось чек горел по передуву турбины и ошибка была не 19586 по ЕГР. Стерев ошибку проехав примерно еще 80км и загорелась ошибка 19586 на горе. Приехав гараж опять начал искать причину и решил замерить, что приходит на фишку датчика там должно быть 12В, 12В, 5В, 5В, а у меня было вместо одних 5 вольт было 7В, вот и я думал что блок двигателя даёт больше и его нужно менять, от времени пробило какой ни будь транзистор, тиристор или еще какую ни будь хрень. А, отдавать на ремонт спецам я не хотел, был опыт ремонт блоков от Ебершпрехера, в итоге нужно ставить новый блок в Ебершпрехер и будет всё работать 3-4 года, а потом новый блок. Звучит глупо менять блок двигателя, но я не знал куда лезть дальше и что делать дальше. Пока мерил фишку то зажигание было включено. После того как проверил фишку на питание поставил её обратно и с того времени проехал примерно 200км ошибок не было и чек не загорался. Как я понял, что машина ездила в аварийном режиме без данных датчика «ДМРВ», отсюда был такой расход по трассе и городу. После замены датчика расход стал по трассе при 120км/ч 6,7л, а в городе +/- 10,2 по пробкам на Х/Х 0,9л. На педаль газа стала отзываться очень хорошо и езда стала комфортней. Провалы были такие до замены датчика, когда притормозишь не сильно и надо ускориться, а под педалью пустота. Обороты ревели, но сначала замирали, а потом поднимались и странно, что дыма черного не было. Я расписал все симптомы специально подробно, что бы было понятно у кого есть такая проблема и как ведёт себя машина. Я очень долго мучился с такой бедой и не знал куда лезть, пока не начал менять всё подряд, а вот про этот датчик ДМРВ мне никто не разу не сказал, что он может быть не исправен и давать не правильные показания на блок. Когда спрашивал про датчик, говорили, что если он не работает, то горит ошибка что датчик не работает, так как если с него скинуть фишку и завести машину будет ошибка датчик ДМРВ не работает. Почему вылетали ошибки после замены датчика я так и не понял, толи блок пересчитывал новые параметры под рабочий датчик или просто глюки. Может провел сам того не зная какую то секретную адаптацию датчика ДМРВ. По ремонту турбины и замены ЕГР смотрите в моём блоге, там описаны причины не работы турбины и как поменять ЕГР. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы спрашиваете.

и на первую

Всем привет!

Аналогичная ошибка появилась у меня сегодня, как и у автора:

17964 — Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
P1556 — 35-10 — — — Спорадическая

Машина тупит, нет как раньше турбо-подхвата, больше 100км/ч разгоняться не хочет. И ещё, незнаю относится ли к этому, но при переключении передач (в момент выжимания сцепления+отпускания газа) появляется и плавно затихая-замедляется звук шух-шух-шух (предположительно от турбины). Звук не сильно громкий, не звонкий…. а такой как будто что то где то трет. Появляется звук преимущественно на холодную, при среднем-активном разгонах.

До проверки ВАГкомом поменял топливный, воздушный фильтра — естественно ничего не изменилось.

Сейчас ковыряю Инет…. всякой всячины начитываюсь….

Предварительно, визуально, глянул все вакуумные шланжики…. местами есть перетертая тканевая оплётка, но резиновое основание, ВИЗУАЛЬНО, целое.

Пробовал так же шевелить шток актуатора турбины… на заглушенном авто, шток находится в верхнем положении… толкаю палцем РУКИ (чем смог достать) вниз…. толкается но с заметным сопротивлением милиметров на 10, покрайней мере так кажется.

Ах, да…. у тандемного насоса, как и у автора, есть штуцер свободно вращающийся….. из под которого сопливит то ли масло, то ли саляра. Так же сопливит и со многих стыков (воздух-топливо)…. тандемник ВЕСЬ СОПЛИВИТ, по чуть-чуть. Стоит ли всетаки его обмазывать герметиком, поможет??? И вообще, ПРОСТИТЕ ЗА ОФФТОП, есть ли смысл снять>разобрать>как нибудь, что нибуть отремонтировать, заменить в тандемнике чтоб не тек? Или это не критично или не стоит того???

Что можете посоветовать? Как быть дальше? Что и как проверить? К чему готовиться?