148302 ошибка опель астра h

Обновлено: 20.09.2023

Опель Астра Эйч. Неисправности лямбда-зонда

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Симптомы неисправности лямбда зонда

1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.

2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.

3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.

4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.

Как почистить лямбда зонд

Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.

Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.

Результата опять нет. По нагару даже с минимальным пробегом видно что слишком богатая смесь(моё мнение).
Следующим недорогим способом снизить расход было решение заменить первую лямбду, ошибок не было. Все говорили лишняя трата денег.

В оригинале стоит GM 55353811, VDO Siemens маркировка OZA 334 5WK9 398

Купил съёмник за 600 рублей, решил сам заменить))

Поливал всем чем можно, никак не отвинчивалась. Поехали в сервис открутили, заплатил 600 рублей.

Новая стоит 9500. Есть аналоги NGK 1705 (4500-5000 рублей) и от Boschа 0 258 986 507, которые надо скручивать со старым проводом и разъёмом(2000-2500 рублей).

После поисков был найден вариант лямбды от автомобилей ГАЗ) Фишка совпадает, сопротивление тоже.

Siemens 5WK91000G Купил я его за 1600 рублей.

Расход снизился, при большем пробеге и средней скорости, результат будет лучше.

А пока за окном +9 и дождь остались только воспоминания о Лете!

Комментарии 24

Спасибо брат! Очень выручил своей статьей. А самое главное сэкономил деньги, почти в два раза. Рахмет от души из Казахстана

Как лямбда себя ведёт спустя время? На лямбде NGK 1705, разъём же уже присутствует, там вроде бы как не надо ничего делать или нет?

Всё пока работает, пробег сейчас 157500. У Siemens ничего не надо было дорабатывать. Насчёт 1705 не помню уже.

Как раз годик прошел… Ну и как лямбда? Работает? А то у меня Сименс 334 5wk9 умирает, вот задумываюсь над той которую и ты в том числе ставил. Сарай тут всех пугает что мрут они

Привет, пока работает. Недавно вроде выскакивала ошибка по ней, но только 1 раз.

Значит надо брать. А то у меня год в памяти ошибка висит не стирается, и пару раз чек загорался. Ну и расход в небо

Johansonn, приветствую!
Весьма полезный пост
Как работает лямбда Siemens 5WK91000G?
Сколько уже проехал?
Недавно столкнулся с такой же проблемой, на двигателе Z18XER после раскоксовки (видимо не в ней дело, а уже время настало) умер родной зонд VDO Siemens, отработавший более 10 лет. Вместо него был поставлен немецкий Automega (Dello) 150091010 (короткий, до 50 см), который по всем базам идет для Z18XER. Но вот незадача: выдает ошибку. При проверке сопротивления на родном VDO Siemens результат 5,6-5,8 Ом, а вот Automega (Dello) 150091010 на холодную выдает 6,2-6,4 Ом (на горячую 8,8 Ом). Видимо в этом-то и причина.
Кстати, а у Siemens 5WK91000G какое сопротивление?

Лямбда-зонд

Недавно прочитал в одном журнале след статью про износ деталей авто.. Особое внимание обратил на следующую деталь..
. «Лямбда-зонд.
Датчик в выпускном коллекторе двигателя, определяющий количество кислорода в выхлопе. Учавствует в регулировании подачи топлива в двигатель.
Признаки износа: ухудшение динамики, мотор теряет приемистость, тягу на низах и медленнее набирает обороты . Могут наблюдаться повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на малых оборотах.
Советы: заметив в системе неисправный лямбда-зонд, блок-контроллер автоматически переходит в аварийный режим, снижая и отрабатывая «по среднему» дозировку топлива. Система как бы начинает спасать катализатор, который из-за передозировки топлива нагружается продуктами сгорания и скоро выходит из строя. Продлить жизнь зонду можно только одним способом- заправляясь бензином на проверенных заправках. Но и с этими условиями в районе 80 тыс. лямбда-зонд придется менять..»

У меня пробег — 91 тыс. — и насколько я знаю лямбда-зонд не менялся еще..
Господа одноклубники что скажете?
Насколько сильно износ этой детали влияет на динамику и потерю тяги на низах??

Основную опасность зонду представляет масло в камере сгорания, да и чек наверняка загорится если лямбда тупить начнёт, она по моему либо работает, либо нет. В общем если опиль не просит её менять, не трогать лучше.

Dibre
Попробуй накидным ключом на 22-23 (с вырезанной гранью под провода датчика кислорода) открутить его на выпускном коллекторе и посмотреть на него и в дыру, куда он вкручен. В той дыре явно видно соты катализатора. У меня было всё в идеале и лямбда и соты катализатора.
Проверь, оцени, подумай стоит менять или нет. Я думаю что не стоит — если нет ЧЕКов — всё ОК. Кстати после катализатора на выпускной трубе рядом с коробкой ещё один датчик — его я не раскручивал. Можно и его глянуть. Он как раз для защиты катализатора и служит в том числе.

Сергей был на Opel Astra Н 5D, COSMO, MoonLand, Z16XE1 — (продан за 460т.р.25.07.2010).
Сейчас на Mitsubishi ASX 1.8 Invite CVT (S09, куплен за 839т.р. 03.09.2010)

ок, спасибо, решил не заморачиваться с этой деталью- если что, действительно компьютер даст знать..кстати стоимость каждого из двух датчиков около 7 тысяч..

ок, спасибо, решил не заморачиваться с этой деталью- если что, действительно компьютер даст знать..кстати стоимость каждого из двух датчиков около 7 тысяч..

меняют обычно первый, снять элементарно, почуствовать, что что-то не так:
1. Плавуют оборотына х/х
2. Машинка тупит
И только когда уже совсем кранты загарится чек

Может лямбда, а может и нет. Надо смотреть АЦП лямбды диагностическим сканером. Еще может давать это плавание ДМРВ (тоже смотреть сканером), реле регулятор. Кстати, если плавание в такт вольтметру в БК (тест-режим) — расслабься, все нормально.

Если лямбда или ДМРВ — то пока ошибку не даст или не обогатит/обеднит смесь суетиться не стоит.

Господа знатоки а вот скажите такую вещь.
ТЕСН-ом2 приговрили вторую лямду . ЧТо делать!? стоит ли ставить дорогой оригинал, поставить ли альтернативу за почти в 3 раза дешевле. или же все вырезать?? опять же вырезать с катом или нет?

Господа знатоки а вот скажите такую вещь.
ТЕСН-ом2 приговрили вторую лямду . ЧТо делать!? стоит ли ставить дорогой оригинал, поставить ли альтернативу за почти в 3 раза дешевле. или же все вырезать?? опять же вырезать с катом или нет?

Зачем тебе доргой оригинал? Ставь дешевый аналог, потом подойдет кат, тут ты его вырежешь и поставишь обманку на вторую лямбду.

Спасибо друг. не первый раз уже толковым советом выручаешь наверное так и стоит сделать!
А по чем приблизительно стоит эта процедураи как это все выглядит то потом ? надо что то ТЕКОМ шаматить мозги шить и в какую сторону изменения то пойдут в «+» или «-» .

Теком ничего делать не надо. Разве только потом контролировать отсутствие ошибок.

Первая замена лямбды — просто замена.

Когда же подойдет кат — ты обнаружишь, что обманка существенно дешевле нового ката. И ЭБУ двигателя будет видеть обманку как нормально работающую лямбду при «наличии» ката (на самом деле он будет вырезан).

Расценки — не знаю я сколько там у вас в Москве. Поспрошай по сервисам или у москвичей-форумчан.

Rusofil
ну да! как стоит где то под 800 бачей-пипец! . Короче понял! пока поставлю неоригинал лямду а потом если че все нафик вырезается и ставится обманка круть!

Господа, такая ситуация: нагнулся зонд, купил универсальный бошевский. Привез — поставили на родной разъем комплектным с датчиком соединителем (я б посадил на пайку и термоусадку — разъемам-розеткам лишним не доверяю). Прошла неделя — опять горит неисправность. Приехал на сервис, чек сам погас. Проверили — опять ошибка по кислородному датчику. При этом на момент проверки датчик оказался рабочим.
Электрик говорит — надо было оригинал брать, универсальные не канают. При том почти уверен, что родной — тот же бош, но с опелевским разъемом. Неужели может датчик так быстро сдохнуть при том, что был исправный и может ли быть такое отличие дикое от оригинала? 7 рублей жалко выкидывать, да и в датчике ли проблема?
Срок службы вроде в районе 90тыс, у меня накат — 57.
В расстройстве, в общем. Подскажите.

Господа, такая ситуация: нагнулся зонд, купил универсальный бошевский. Привез — поставили на родной разъем комплектным с датчиком соединителем (я б посадил на пайку и термоусадку — разъемам-розеткам лишним не доверяю). Прошла неделя — опять горит неисправность. Приехал на сервис, чек сам погас. Проверили — опять ошибка по кислородному датчику. При этом на момент проверки датчик оказался рабочим.
Электрик говорит — надо было оригинал брать, универсальные не канают. При том почти уверен, что родной — тот же бош, но с опелевским разъемом. Неужели может датчик так быстро сдохнуть при том, что был исправный и может ли быть такое отличие дикое от оригинала? 7 рублей жалко выкидывать, да и в датчике ли проблема?
Срок службы вроде в районе 90тыс, у меня накат — 57.
В расстройстве, в общем. Подскажите.

Господа, такая ситуация: нагнулся зонд, купил универсальный бошевский. Привез — поставили на родной разъем комплектным с датчиком соединителем (я б посадил на пайку и термоусадку — разъемам-розеткам лишним не доверяю). Прошла неделя — опять горит неисправность. Приехал на сервис, чек сам погас. Проверили — опять ошибка по кислородному датчику. При этом на момент проверки датчик оказался рабочим.
Электрик говорит — надо было оригинал брать, универсальные не канают. При том почти уверен, что родной — тот же бош, но с опелевским разъемом. Неужели может датчик так быстро сдохнуть при том, что был исправный и может ли быть такое отличие дикое от оригинала? 7 рублей жалко выкидывать, да и в датчике ли проблема?
Срок службы вроде в районе 90тыс, у меня накат — 57.
В расстройстве, в общем. Подскажите.

Мерил на холостом ходу, держали ок 2 тыс — сказал работает нормально, ошибка сбросилась в результате. Не смотрел я сколько он намерил, но чек сам погас еще до приезда к электрику. Теперь вот снова загорелся. Может быть что то с разъемом который при датчике комплектно был или там разные ошибки выдаются? Просто на диагностику опять выкидывать деньгу совсем не хочется. Возможно ли, что датчик то работает нормально, то не работает и ошибку провоцирует или всему виной хреновый контакт?

Возможно ли, что датчик то работает нормально, то не работает и ошибку провоцирует или всему виной хреновый контакт?

Скорее у датчика сигнал не совместим с оригиналом. В каком-то режиме те самые mV выходят за границу АЦП и загорается ЧЕК.

Скорее у датчика сигнал не совместим с оригиналом. В каком-то режиме те самые mV выходят за границу АЦП и загорается ЧЕК.

Ясно, спасибо. Тогда вопрос такой — в этом случае АЦП как реагирует — продолжает снимать с датчика или выставляет постоянное среднее значение? То есть чек просто так горит, указывая, что ошибка была в принципе или комп воспринимает датчик как нерабочий и не ест его показания?
Расход бенза на этом датчике вроде в норму пришел. Последствия какие могут быть, если не сменю в ближайшее?

Скорее у датчика сигнал не совместим с оригиналом. В каком-то режиме те самые mV выходят за границу АЦП и загорается ЧЕК.

Ясно, спасибо. Тогда вопрос такой — в этом случае АЦП как реагирует — продолжает снимать с датчика или выставляет постоянное среднее значение? То есть чек просто так горит, указывая, что ошибка была в принципе или комп воспринимает датчик как нерабочий и не ест его показания?
Расход бенза на этом датчике вроде в норму пришел. Последствия какие могут быть, если не сменю в ближайшее?

А вот не удивлюсь, если у Simtec’а хватит мозгов экстраполировать сигнал «чужого» датчика к своим калибрам в прошивке.

Тогда вопрос такой — в этом случае АЦП как реагирует — продолжает снимать с датчика или выставляет постоянное среднее значение? То есть чек просто так горит, указывая, что ошибка была в принципе или комп воспринимает датчик как нерабочий и не ест его показания?

Это точно знають только в Siemens VDO. Простым смертным такая инфа недоступна.

А вот не удивлюсь, если у Simtec’а хватит мозгов экстраполировать сигнал «чужого» датчика к своим калибрам в прошивке.

Это протеворечит заявлению «только оригинальные запчасти самые хорошие», есть в инструкции к любой машине

Скорее наоборот, Simtec улавливает какую-то незначительную разницу с оригиналом и выкидавает Чек из вредности.

Opel Astra 2011 МТ 1.6 cosmo белый

Opel Astra 2011 МТ 1.6 cosmo белый

Моя история про лямбда зонд.
Астра H, 2006, Z14XEP, 80 тыс. км пробег
Год назад загорелся чек из-за не качественного 92 бензина. Перешёл на 95, погасил его, через месяц опять загорелся. Заехал в сервис сказали, обрыв цепи обогрева 2-й лямбды. Замена 9250 руб.
Цена мягко сказать расстроила. Посоветовался, сказали мол можно поездить пока так.
В конце этой зимы созрел на замену. Приехал, заказал за 3300 руб. Bosch № 0 258 006 499. Привезли. Поставили. Ошибку сбросили. Забрал, уехал довольный.
Через сутки чек снова загорелся. Приехал в сервис. Ошибки «Датчик вне диапазона рабочих характеристик». На диагностике второй лямбда показывает напряжение 449 mV. И значение не меняет.
Месяц ждал машину с похожим движком для сравнения.
Не дождался. Заказали новый датчик. Такой же. Пришёл, поставили. Благо бесплатно. Смотрим диагностику, вяло, но реагирует. 449 mV, 419 mV, 409 mV такие значения выдаёт. Сказали, мол первый лямбда тоже умирает. Вяло реагирует (диапазон должен быть от 100 mV до 900 mV, для коррекции избытка воздуха).
Забрал машину, поехал.
Через пару часов движёк стал ужасно троить, машина дёргается на ХХ, с выхлопной пошёл чёрный дым.
Приехал, диагностика «Пропуск зажигания при низком уровне топлива», «Датчики вне диапазона рабочих характеристик».
Сказали мол пора первую лямбду сменить. Чёрт. Bosch от 5400 руб., GM — 10150 руб.
При этом никто не говорит точно, что после замены 1 и 2 лямбды станет всё здорово.
Решили, что промою ка я его ортофосфорной кислотой, цепь обогрева датчика целая, значит можно попробовать. Как бы ничего не теряю.
Купил 2 бутылька оротфосфорной кислоты в магазине радио деталей 25 г. — 12 руб. 50 коп. У самого выкрутить лямбду не получилось из-за отсутсвия подходящих инструментов. Приехал на сервис, там выкрутили 1-ю лямбду. Полоскал, полоскал в кислоте.
В общем в методике восстановления лямбд говорится, что нужно отпилить зашитный колпачёк и 10, 20 минут выдержать в кислоте. Соотвественно возможности что-то отпилить и потом приварить нет.
Собственно с наружи он просто очищается, когда вытащили был весь в саже.
А чтоб саму рабочую поверхность датчика очистить нужно прокачать через дырочки размером около 1 мм кислоту, чтоб во внутрь попала.
Это можно сделать шприцем с тонкой иглой. (с собой не было, эффективность очистки судя по всему получилась низкая).
Ещё место соединения контактов было всё в масле (выдавливало масло через шуп в начале зимы) Всё протёр, почистил, высушил, поставил обратно.
Поехал.
Каждые пол часа лазил под капот. Движка работает нормально, не троит.
Но чутьё подсказывало, что рано успакаиваться. Через 5 часов езды опять загорелся чек.
Возможности поменять на оргиналы заплатив 20 тыс. руб. нет.
Подозрение осталось на второй лямбде.
Так вот вопрос.
Какие нормальные значения она должна показывать или это нормально, что держит 449 mV?
Какой из широкого дипазано датчиков за разумную цену можно попробовать поставить на место второй лямбды?

Ошибка P0136 Opel – неисправность цепи датчика кислорода

3 года ago AutoTime 0

Описание ошибки P0136 (Банк 1, Сенсор 1):

Неисправность цепи датчика кислорода Opel.

Что означает ошибка P0136:

Ошибка P0136 — это общий код OBD-II, говорящий о том, что напряжение датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2) не соответствует минимальным и максимальным значениям напряжения, откалиброванным для ECM.

Причины ошибки P0136 Opel:

Какие симптомы при ошибке P0136:

Как проводится диагностика ошибки P0136:

• Прочитать коды ошибок. Затем очистить их и провести тестовую поездку, чтобы проверить сбой.
• На работающем автомобиле просмотреть выходные данные датчика кислорода.
• Проверить проводку датчика кислорода и его разъемы на наличие коррозии или обрывов.
• Проверить датчик кислорода на предмет физического повреждения или загрязнения жидкостью.
• Проверить наличие повреждений выхлопной системы перед датчиком.
• Выполнить точные тесты производителя для точной диагностики неисправности.

Общие ошибки при диагностике ошибки P0136:

Несколько простых рекомендаций которые помогут избежать ошибок при диагностике неисправности P0136 Opel.

• Устраните любые неисправности выхлопной системы перед датчиком кислорода, чтобы предотвратить попадание избыточного кислорода в поток выхлопных газов.
• Проверьте датчик кислорода на наличие загрязнений моторным маслом или охлаждающей жидкости. Они могут вывести из строя датчик кислорода.
• Устраните любые повреждения (проводка, разъемы и т.д.) связанные с датчиком кислорода, чтобы предотвратить ошибочные показания датчиков.
• Проверьте снятый датчик кислорода на предмет повреждения от сломанного катализатора. Замените катализатор если он поврежден.

Насколько серьёзна ошибка P0136:

• Напряжение датчика кислорода выходящее за границы допустимых параметров может свидетельствовать о проблемах с выхлопной системой или двигателем.
• Если катализатор поврежден перед датчиком кислорода, то он не может считывать корректные значения.
• В случае неисправности какого-либо датчика кислорода блок управления двигателем (ECM) не может правильно корректировать соотношение топливовоздушной смеси. Это может привести к увеличению расхода топлива и возможному преждевременному отказу некоторых других компонентов двигателя Opel.

Что необходимо ремонтировать для исправления ошибки P0136 Opel:

• В случае неисправности заменить датчик кислорода (bank 1 sensor 2)
• Ремонт или замена проводки, или разъема датчика кислорода (bank 1 sensor 2)
• Ремонт выхлопной системы, находящейся перед вторым датчиком кислорода
• Замена катализатора

Дополнительные сведения о коде ошибки P0136:

Второй датчик кислорода (bank 1 sensor 2) определяет количество кислорода в выхлопных газах. Напряжения датчика используется блоком управления двигателя для обратной связи при подготовке оптимального соотношения топливовоздушной смеси.

Ошибка 01345Е. Проблемы с кислородным датчиком

парни помогите с расшифровкой, вылезла ошибка 01345Е. Движок Z16XER с механикой. Проблем никаких, чек не горит, движок работает ровно. Скоро ехать в отпуск, 3000 км. да первая 1000 практически без населенных пунктов, так, что встрять не хотелось бы. Раскатайте пожалуйста, что за беда и как с ней бороться.

P0134 Сбой датчика O2 C-025
P0134 Медленное реагирование цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1) C-025
Чёт с лямбда зондом.

Astra 5D 1.6 MT Стаб заслонки рециркуляции (915)035-0836
Активация КК, автозакрытия ЦЗ, сканд. св. и т.п. OpCom’ом

ты лучше по существу бы ответил. чем тебе моя тема не нравится. живешь в москве где сервисы на каждом повороте, а у меня ближайший за 700км.. так, что не вякай. а лучше помоги.

ты лучше по существу бы ответил. чем тебе моя тема не нравится. живешь в москве где сервисы на каждом повороте, а у меня ближайший за 700км.. так, что не вякай. а лучше помоги.

Gerasim65
первой лямбде хана!
видимо из-за плохого бензина

вай какие мы нежные но не об этом. эта ошибка вылазит не первый раз, потом пропадает (так было раза два). с чего ты взял, что хана лямбде, машину то не колбасит, работает ровно, чек опять же не горит? и первая лябда, это какая из двух?

(OPEL ASTRA caravan 2007 г.в. Z13DTH) День добрый! Ребята, помогите пожалуйста расшифровать ошибки: 119166/063804/148102/061902/153002/148302/148203/118002/040302/063802/038002. Краткая предыстория появления ошибок: Машину пригнал из Германии 3 месяца назад. Около месяца назад появилась ошибка 068304 (Неисправность цепи свечи накаливания 4 цилиндра)(машина не троила, не глохла, заводилась всегда и расход соответствовал)-не обратил внимание. Спустя 3 недели начала глохнуть на холостых как на холодную так и на горячую (если постоянно держать ногу на педали газа, что бы обороты отличались от холостых, то все в норме) — почистил клапан EGR (был практически чистый) — поехал на диагностику определили еще одну ошибку «номер не знаю» — сказали обрыв цепи в электронной педали аксетератора — разобрал (все кристально чисто, дорожки целые) — собрал, настроил на 250 об/мин больше на холостых (стало 1000 чтобы проверить) — не помогло, продолжал ездить (как описано выше с ногой на педали газа). А сегодня выехал с мойки, заглушил, протер машину «И» не смог завести. Симптомы следующие: один раз как будто сел аккумулятор (Стартер дернулся и все), другой раз 0 реакции на ключ (как будто где-то обрыв), после нескольких минут простоя — заводится. Проверял под капотом — никуда вода при мойке не попадала (двигатель не мыл). Согрешил на аккумулятор (bosch 60 370А (или mA не помню)) — проверили спецы (плотность, напряжение, сила — все соответствует). Потом сам уже снимал и чистил клеммы аккумулятора от окислов (Не помогло), а затем при помощи педального способы (газ+тормоз+зажигание) на одометре появились ошибки (119166/063804/148102/061902/153002/148302/148203/118002/040302/063802/038002). Пока чтобы не убивать поставил машину на стоянку на неделю. Во вторник поеду в г. Кропоткин (300 км) на диагностику. Можно ли вообще с такими ошибками на большие расстояния ездить. Все. Заранее спасибо!

Переименуй тему в «Ошибка 01345Е. Проблемы с кислородным датчиком» и я думаю всем будет Щастье

1. Это не мелочь.
2. Поставь универсальный Bosch.
3. Юзай поиск на форуме.

Вот приятно иметь дело с интеллигентными людьми. Чем может грозить эта «не мелочь»? В прошлом году был в отпуске заехал к ОД в Нефтекамске и там они мне наколдовали с машиной, сказали, что почистили лямбду хотя я их ни о чем подобном не просил. С тех пор начались проблемы с выхлопом, на работе УАЗ чище кашляет чем мое Евро 4.

(OPEL ASTRA caravan 2007 г.в. Z13DTH) День добрый! Ребята, помогите пожалуйста расшифровать ошибки: 119166/063804/148102/061902/153002/148302/148203/118002/040302/063802/038002. Краткая предыстория появления ошибок: Машину пригнал из Германии 3 месяца назад. Около месяца назад появилась ошибка 068304 (Неисправность цепи свечи накаливания 4 цилиндра)(машина не троила, не глохла, заводилась всегда и расход соответствовал)-не обратил внимание. Спустя 3 недели начала глохнуть на холостых как на холодную так и на горячую (если постоянно держать ногу на педали газа, что бы обороты отличались от холостых, то все в норме) — почистил клапан EGR (был практически чистый) — поехал на диагностику определили еще одну ошибку «номер не знаю» — сказали обрыв цепи в электронной педали аксетератора — разобрал (все кристально чисто, дорожки целые) — собрал, настроил на 250 об/мин больше на холостых (стало 1000 чтобы проверить) — не помогло, продолжал ездить (как описано выше с ногой на педали газа). А сегодня выехал с мойки, заглушил, протер машину «И» не смог завести. Симптомы следующие: один раз как будто сел аккумулятор (Стартер дернулся и все), другой раз 0 реакции на ключ (как будто где-то обрыв), после нескольких минут простоя — заводится. Проверял под капотом — никуда вода при мойке не попадала (двигатель не мыл). Согрешил на аккумулятор (bosch 60 370А (или mA не помню)) — проверили спецы (плотность, напряжение, сила — все соответствует). Потом сам уже снимал и чистил клеммы аккумулятора от окислов (Не помогло), а затем при помощи педального способы (газ+тормоз+зажигание) на одометре появились ошибки (119166/063804/148102/061902/153002/148302/148203/118002/040302/063802/038002). Пока чтобы не убивать поставил машину на стоянку на неделю. Во вторник поеду в г. Кропоткин (300 км) на диагностику. Можно ли вообще с такими ошибками на большие расстояния ездить. Все. Заранее спасибо!

Сегодня съездил на диагностику, оказалось что все ошибки появились от обесточивания системы при снятии аккумулятора. Ошибки удалили, но опять появилась 068304 и начала глохнуть на холостых. Проблему с незаводами пока не решили, потому что постоянно заводилась. По дороге домой самопроизвольно отключился круиз — контроль и больше за время поездки не включился. Что это значит — тоже вопрос.

Читайте также:

  

• Ошибка p0905 ford fusion

  

• P017222 ошибка мерседес w212

  

• Фольксваген гольф ошибка esp

  

• Ошибка p0302 опель астра j

  

• Ручник уаз буханка схема