10 ошибки экспонометрии при различном освещении и сюжете

Возникают сложности в создании нормально экспонированных снимков? Вам не понадобятся ни дополнительное оборудование, ни сложные схемы освещения. Данное руководство содержит описание 10-ти наиболее распространённых проблем неверной экспозиции, с которыми сталкиваются большинство фотографов. Приводятся рекомендации к тому, как избежать трудностей с экспозицией и как создавать более стабильные снимки.

Многие фотографы сталкиваются с условиями съёмки, при которых снимки получаются не такими, какими их ожидают увидеть. Кадр выходит или слишком светлым, или слишком тёмным.

Так происходит потому, что фотографы либо устанавливают ошибочные параметры съёмки, либо основываются на неверном измерении экспозиции встроенным в камеру экспонометром, либо неверно интерпретируют его значение.

1. Белый объект изображается серым

Система измерения в фотоаппарате «ожидает», что на снимке наибольшую площадь занимают зоны по светлоте равные средне-серому тону.

• Прим. переводчика – любой цвет выражается через цветовой тон, насыщенность и светлоту. Светлота в цифровой технике в 24-ёх битном режиме изменяется в пределах 256 ступеней. 0 – это абсолютный, «цифровой», чёрный цвет. Например, кончику лепестка красной розы может соответствовать красный цвет, светлота которого равна 150. При этом цветовой тон этого цвета – красный. Как вы думаете, каким числом кодируется средний серый тон?

Для большинства съёмочных ситуаций снимки могут содержать как очень светлые, так и очень тёмные зоны. В среднем общая светлота кадра будет приближаться к средне-серому тону.

Таким образом, если бо’льшую часть кадра занимает очень светлый объект, например, в зимнем пейзаже или в залитом солнечным светом песочном пляже, то камера снижает экспозицию, чтобы «подогнать» съёмочные условия под среднестатистическую ситуацию. В результате светлый объект из-за недостатка экспозиции выглядит на фотографии серым – «тёмно-белым».

Решение данной проблемы простое. Настройте в фотоаппарате компенсацию экспозиции. Тем самым, вы дадите команду фотоаппарату увеличить экспозицию, сделать её больше измеренного значения.

Фотографируя снег, вам, скорее всего, придётся поднять экспозицию на 1, а то и на 2 EV.

• Прим. переводчика – при съёмке белой визитной карточки на светлом столе я встречался с некоторыми моделями фотоаппаратов, в которых приходилось компенсировать экспозицию на 2 целых и 1/3 EV.

Подсказкой, как именно действовать, является гистограмма. Посматривайте на неё. Повышайте экспозицию до тех пор, пока главный пик (прим. переводчика – или «центр масс» гистограммы) не переместится к правому краю гистограммы. Такой её вид будет говорить о том, что на фотографии есть белый объект.

Аккуратнее с переэкспонированием. Если пик «прилипнет» к правому краю гистограммы, вы потеряете детали вашего главного белого объекта в светах.

2. Чёрный объект изображается серым

Причина аналогична. Система фотоаппарата, отвечающая за измерение экспозиции (система экспозамера), «считает», что наибольшую площадь снимаемых вами фотографий занимают объекты, чья светлота близка к средне-серому цвету.

Решение – уменьшить экспозицию, настроив компенсацию экспозиции «в минус». Недостаток экспозиции приведёт к тому, что чёрный объект останется на изображении чёрным.

Другой способ «обмануть» систему экспозамера – настроить экспозицию предварительно по карте средне-серого цвета. При этом важно, чтобы карта находилась в тех же условиях освещения, что и снимаемая сцена.

Разместите карту, переведите фотоаппарат в режим точечного экспозамера. Убедитесь, что карта целиком покрывается областью замера (прим. переводчика – площадь замеряемой область в точечном режиме экспозамера равна примерно 2-10% площади кадра. Точное значение указано в инструкции к вашему фотоаппарату). Замерьте экспозицию и уберите карту из снимаемой сцены. Сохраняя параметры съёмки и композицию, сделайте снимок. Чёрный объект сохранит свою светлоту.

• Прим. переводчика – если вы снимаете в ручном режиме («M»), то ориентируйтесь по экспонометру – в данном случае он должен указывать на 0. Если снимаете в автоматическом или полуавтоматических режимах съёмки («Auto», «A» или «Av», «S» или «Tv», «P»), воспользуйтесь либо фиксацией половинного нажатия кнопки спуска затвора (замерили по карте, не отпуская кнопку, убрали карту, «дожали» кнопку), либо блокировкой замера экспозиции (функция, обычно, обозначается аббревиатурой «AE-L»).

3. Случайно сбился режим съёмки

Это классическая проблема, которая возникает чаще всего, если колесо переключения съёмочных режимов не оснащено фиксатором.

Лёгкий удар, или даже трение при перемещении камеры из чехла и обратно, достаточны, чтобы сбить положение колеса.

Неожиданно, вместо того, чтобы фотографировать в режиме приоритета диафрагмы («A» или «Av»), при котором вы устанавливаете значение диафрагмы, а фотоаппарат устанавливает выдержку, вы обнаруживаете, что снимаете в ручном режиме («M»), и используется выдержка, пригодная для ранее сделанных снимков при других условиях освещения.

То же самое может происходить, когда вы снимали в одном из полуавтоматических режимов («A» или «Av», «S» или «Tv»), и время от времени, чтобы подстроиться под сложные условия освещения, переводите камеру в ручной режим («M»).

Если вы забудете переключить фотоаппарат в полуавтоматический режим и не проверите настройки камеры, то, возможно, вы продолжите съёмку с неподходящими параметрами, влияющими на экспозицию.

Единственное решение – выработать привычку проверять настройки перед каждым кадром… или закрепить клейкой лентой непоседливое колесо.

4. Недоэкспонированный объект при контровом освещении

Когда свет падает на объект съёмки сзади или объект темнее, чем остальная сцена (прим. переводчика – типичная фотография путешественника: солнечный день, модель в тени соседнего здания и на фоне ярко освещённой достопримечательности), фотоаппарат может оценивать экспозицию не по объекту, а по окружающему его пространству, потому что оно светлее. Впоследствии объект съёмки получится на фотографии тёмным.

Простейший способ избежать проблемы при съёмке с контровым освещением – переключить режим экспозамера на центрально-взвешенный или точечный.

В центрально-взвешенном режиме фотоаппарат замеряет освещённость по центральной части кадра, в меньшей степени учитывая светлоту зон, находящихся у краёв кадра. При точечном замере камера оценивает освещённость в пределах маленькой окрестности точки.

Удобно то, что в большинстве фотоаппаратов можно привязать точку замера экспозиции к точке фокуса. Посмотрите инструкцию к вашей камере. Таким образом, когда объект съёмки находится не по центру кадра, установив точку фокуса на объекте, вы оцените его освещённость.

5. Включён точечный режим экспозамера

Хотя точечный замер может быть крайне полезным, если вы забудете его вовремя переключить, то снимки пространных сюжетов могут получиться слишком тёмными или слишком светлыми.

Как было сказано в описании предыдущей проблемы, в режиме точечного экспозамера фотоаппарат учитывает лишь маленькую часть кадра, светлота которой может отличаться от средне-серого цвета.

Так, если в зону измерения попадёт светлая часть кадра, то камера предложит недоэкспонировать снимок. Снимок получится в общем тёмным, каким он на самом деле не должен быть.

И наоборот. Если в зону измерения попадёт тёмная часть кадра, то снимок получится переэкспонированным.

Чтобы избежать этой проблемы, не забывайте возвращаться к режимам экспозамера – например, оценочному, матричному или замеру по нескольким зонам – которыми вы пользуетесь в большинстве съёмочных ситуаций.

Если вы обнаружили, что параметры съёмки «скачут» даже при лёгком дрожании камеры или, делая несколько снимков одного и того же сюжета, вы получаете неожиданно тёмные или светлые фотографии, скорее всего, неверно выбран режим экспозамера.

Примечание для владельцев цифровых зеркальных фотоаппаратов Canon

Система экспозамера Canon iFCL оценивает экспозицию, учитывая зону кадра, которая находится в фокусе (на которой установлена точка фокуса). Это даёт выигрыш в качестве до тех пор, пока сюжет остаётся малоконтрастным. В противном случае снимок может получиться либо темнее, либо светлее, чем ожидается. Если система замера сработала некорректно, настройте компенсацию экспозиции.

6. Переэкспонированный передний план при съёмке пейзажей

Общая проблема при съёмке пейзажей – небо обычно светлее, чем земля под ним. В такой ситуации фотоаппарат, чтобы нормально проэкспонировать небо, может недоэкспонировать землю на переднем плане, детали которого вы хотели бы запечатлеть.

Большинство фотографов решают эту проблему, устанавливая перед объективом нейтральный градиентный фильтр («ND Grad»).

• Прим. переводчика – конечно, можно использовать виртуальный градиентный фильтр, доступный в приложениях наподобие Adobe Lightroom. Однако, если разница между светлотой неба и светлотой земли будет большой, например, 2 EV, то техническое качество снимка при выравнивании может ухудшиться (проявится эффект постеризации или исчезнет магия плавных тоновых переходов). При рассмотрении снимка на большом экране или при печати в большом формате, это может быть заметно. Особенно, если вы снимаете в формате JPEG. Он «обрезает» тоновый диапазон, реально обеспечиваемый светочувствительным сенсором вашего фотоаппарата (из 36-42 бит до 24 бит).

Фильтр необходимо установить так, чтобы часть его, поглощающая свет, находилась в кадре напротив неба. Градиент – переход между поглощающей частью фильтра к пропускающей – установите на линии горизонта.

Градиентный фильтр аккуратно выравнивает светлоту неба и земли. В итоге, вы запечатлеваете пейзаж одним снимком, с одними и теми же параметрами экспозиции.

7. Переэкспонированное небо

Как и в предыдущем описании, причина проблемы кроется в неравномерности светлоты неба и земли. Однако, в данном случае система замера экспозиции в фотоаппарате отдаёт предпочтения более тёмной земле. В следствие чего, на снимке она получается нормально экспонированной, а небо «засвеченным».

Как и для предыдущей проблемы решением является применение градиентного фильтра. А можно, воспользовавшись модной цифровой технологией, создать изображение с широким тоновым диапазоном (HDR-изображение).

Наилучший способ создать HDR-изображение – скомбинировать два или несколько снимков, сфотографированных с различной экспозицией. Один кадр (или серию) сделать при таких параметрах экспозиции, чтобы сохранились детали неба. Другой кадр (или серию) – чтобы передать детали земли.

Затем полученные снимки можно объединить в фоторедакторе (прим. переводчика – в Adobe Photoshop встроен соответствующий этой цели модуль) или, воспользовавшись специальными программами для создания изображений с широким тоновым диапазоном.

Фотоаппарат не должен двигаться, что расположение объектов в кадрах, сделанных при различных параметрах экспозиции, сохранялось. Камеру лучше установить на тяжёлый штатив.

8. Компенсация экспозиции настроена неверно

Одна из самых распространённых ошибок – установить компенсацию экспозиции для конкретного сюжета, а перед тем как снимать другой сюжет, не сбросить её на ноль.

Перед тем, как фотографировать, возьмите за привычку проверять режим экспозамера и компенсацию экспозиции: отличается ли она от «0» или нет.

Если вы видите, что фотографии получаются слишком светлыми или слишком тёмными, посмотрите, возможно компенсация экспозиции установлена не на «0».

9. Движущиеся объекты на снимке размыты

Когда вы сосредотачиваетесь на достижении нормальной экспозиции: сохранить детали в светах, глубина тени небольшая, чтобы они не превращались в невыразительные пятна, –легко забыть о необходимости короткой выдержки. Достаточно короткой, чтобы «заморозить» движение в снимаемой сцене.

В частности, данная проблема возникает, когда съёмка ведётся в мало освещённом помещении или на музыкальном концерте.

В некоторых случаях решить проблему удаётся, если приоткрыть диафрагму (прим. переводчика – уменьшить значение диафрагмы). Но в большинстве случаев приходится повышать чувствительность на фотоаппарате.

Многие фотографы опасаются снимать на больших значениях ISO, так как это неизбежно ведёт к проявлению на снимках цифрового шума. Но, если повышать чувствительность в пределах естественного для данного типа камеры диапазона и не «выкручивать» её «на полную», должно получиться хорошо.

• Прим. переводчика – по опыту, для цифровых зеркальных фотоаппаратов с матрицей размера APS-C верхний предел естественного диапазона равен 400 ISO. Для камер с полноформатным сенсором верхний предел может существенно меняться в зависимости от поколения фотоаппарата или конкретной модели – от 800 до 3200 ISO. Однако, насколько сильно искажается снимок от проявления цифрового шума – ощущение индивидуальное или, если это коммерческая фотография, приемлемый уровень может диктоваться рынком.

Ценно держать в голове мысль о том, что «шумящий» снимок приемлемее, чем «размытый».

• Прим. переводчика – проявление цифрового шума на изображении можно уменьшить на этапе обработки, особенно эффективно, если съёмка ведётся в формате RAW. Размытые области, увы, чёткими не сделаешь. Можно имитировать восстановление резкости, воспользовавшись специальными фильтрами в фоторедакторе. Но размытие «выдаст» себя при масштабировании, просмотре снимка в большом размере.

Ещё одно решение – использовать вспышку, чтобы подсветить снимаемую сцену и, как следствие, сделать выдержку короче.

Последнее решение работает для съёмки в домашних условиях, но оно несостоятельно при фотографировании концертов или чего-то подобного. Поэтому придерживайтесь первых двух способов: повышение чувствительности или раскрытие диафрагмы.

10. Установлено неверное значение чувствительности

Если вы фотографируете в условиях низкой интенсивности освещения без штатива, скорее всего, вам придётся повышать чувствительность.

Теперь представьте, вы снимали в помещении, а затем вышли на открытое пространство, залитое ярким солнечным светом. Вы можете обнаружить, что снимки получаются переэкспонированными, «засвеченными». Потому что фотоаппарат достиг предельно короткой выдержки или предельно закрытой диафрагмы, а интенсивность освещения превосходит возможности камеры. Проверьте, возможно, вы не снизили чувствительность.

Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режимах в некоторых случаях фотоаппарат попросту откажется делать снимки по причинам указанным выше: достигнуты максимально короткая выдержка или максимально закрытая диафрагма.

И наоборот. Вы снимали ярко освещённую сцену, а затем переместились куда-то, где интенсивность освещения ниже. Настолько ниже, что потребуется установить выдержку крайне длинной.

И, как следствие, на длинных выдержках без применения штатива вы получите «размытые», нечёткие, изображения. Оцените ситуацию, возможно, следует повысить чувствительность.

Автор статьи: Angela Nicholson

Любой, кто пробовал сделать фотографию в очень солнечный день, знаком с пересветами или затемнением снимка. Это выражается в неправильности экспонирования кадра, которое часто допускают неопытные фотографы. Необходимо знать как не допустить эти дефекты, чтобы улучшить свои навыки. Рассмотрим какие бывают типичные ошибки экспозиции, что их вызывает и можно ли их исправить.

Экспозиция в фотографии

Чтобы разобраться с экспоошибками, для начала необходимо понимать, что такое экспозиция.

Экспозицией называется количество света, которое попадает на матрицу фотоаппарата. Этот показатель всегда необходимо учитывать для получения фотографий хорошего качества. Хорошо рассчитанная экспозиция обозначает корректное сочетание трех факторов: выдержки, ISO и диафрагмы. Чтобы определить хорошо ли экспонирована фотография, нужно посмотреть на самые светлые и затемненные части. Они не должны быть слишком выраженными, на них должны прослеживаться детали.

Сейчас фотографу гораздо легче хорошо распределить свет в кадре, ведь в наше время во всех камерах есть экспонометр – прибор, способный замерять эту величину. При использовании автоматического режима съемки, камера сама меняет показатели этой съемки. Но применять такой режим не стоит, особенно, если вы планируете развивать свои способности в фотографии. К сожалению, техника не всегда работает идеально, нередко автоматические настройки только ухудшают фото, создавая дефекты. А понимание работы с экспозицией и эксперименты обязательно помогут в будущем при съемке в непростых условиях или исполнении задумки.

В самом начале освоения света и тени в кадре, новички будут получать огромное количество снимков с переэкспонированием и недоэкспонированием. Да и профессионалам далеко не всегда удается найти хорошее соотношение трех факторов, когда условия съемки очень трудные.

Какие бывают ошибки

Ошибки экспозиции делятся на два вида: когда кадр недоэкспонирован или переэкспонирован.

На недоэкспонированной фотографии можно увидеть множество слишком затемненных частей снимка, где совсем не видно деталей, цвета теряют яркость или искажаются. Все это происходит по той причине, что при съемке на матрицу фотоаппарата попало недостаточно света. Часто такая проблема встречается при съемке в условиях плохого освещения или неверных настроек выдержки, диафрагмы или светочувствительности. Такие фотографии впоследствии практически невозможно поправить. Чтобы избежать ошибки в виде недодержанного кадра в условиях недостатка света, лучше всего увеличить время выдержки. Чем больше времени затвор будет открыт, тем больше света попадет на матрицу. Также можно увеличить ISO, но при этом есть большая вероятность возникновения шума на фотографии.

Если же фотография переэкспонирована, то она наоборот будет слишком светлой и неконтрастной. В более ярких участках пропадут детали, цвета смажутся. Такая проблема возникает при съемке с ярким освещением или при использовании вспышки на небольшом расстоянии от объекта. Такие фотографии, к сожалению, поправить уже не выйдет, поэтому лучше заранее их избегать. Для этого лучше не фотографировать прямо напротив источника света и снизить значения выдержки, ISO, прикрыть диафрагму.

Что может вызвать ошибки в экспозиции

Разобравшись в том, что представляют собой ошибки экспозиции, становится понятно, что лучше их избегать до спуска затвора. Конечно, всегда следует быть готовым, к тому, что нужно будет поэкспериментировать с настройками фотоаппарата во время съемки. Но лучше знать, в каких ситуациях на это понадобится больше времени. Поэтому разберем непростые случаи, которые могут спровоцировать ошибки экспозиции:

1. Затемненный фон. Если объект съемки расположен на фоне темного цвета, например, при создании портрета, то велика вероятность, что фотоаппарат не воспримет настоящий оттенок и создаст ошибку. Таким образом, фон может стать гораздо светлее, соответственно, и объект будет пересвечен. В этой ситуации следует снизить экспозицию на пару значений;
2. Темный объект. Такая ситуация схожа с первой. Если, к примеру, фотографировать девушку в черном платье. В результате также может получиться переэкспонированная фотография. И выход здесь тот же — снизить значение экспозиции;
3. Светлый фон. Съемка чего-либо на хорошо освещенном фоне – одна из наиболее сложных ситуаций. Если предмет расположен на фоне солнца, например, то техника при автоматическом режиме создаст ошибку. Объект съемки в данном случае будет очень затененным. Чтобы это предотвратить, самостоятельно сделайте экспокорекцию кадра;
4. Светлый объект. Технике не просто хорошо распределить свет на фотографии, как при ярком фоне, так и при светлом цвете предмета, из-за чего получается ошибка. Поэтому, в таком случае, объект получится пересвеченным, и, как и в других случаях, рекомендуется понизить экспозицию;
5. Съемка напротив источника света. Как ни старайся, но иногда приходится работать и в таких условиях, ради реализации задумки. На самом деле, можно получить очень интересные фотографии, снимая напротив источника яркого света. Но при таком расположении светового потока, техника не может справиться с настройками экспозиции для такого кадра, поэтому ошибка неизбежна. В такой ситуации, скорее всего, придется значительно повысить экспозицию на фотографии, в зависимости от силы света;
6. Высокая контрастность. Снимая кадр с сильным перепадом темного и светлого, например, в солнечный день, придется делать выбор, какой участок поставить в приоритет. Здесь все зависит от того, какой участок наиболее важен, где вы хотите показать детали больше. После того как выбор сделан, необходимо сделать замер параметров по этому участку. Фотография, скорее всего, не будет идеальной целиком и ошибки не получится избежать, зато важные детали не потеряются.

Конечно, это не все случаи, когда автоматически фотоаппарат не сможет справиться с настройками. Их существует бесконечное множество, все не перечислить, поэтому необходимо набивать руку и всегда быть готовым самостоятельно решить ошибки.

Можно ли исправить ошибки и что для этого нужно

Но что же делать, если неудачный снимок уже получен, а возможности сделать новый – нет? В таком случае можно попытаться поправить фотографию после, с помощью компьютерной обработки. Не всегда это получается так, как хотелось бы, но все же иногда реально вернуть снимку детализацию. В устранении таковых ошибок поможет графический редактор. Сейчас практически любой редактор имеет возможность отредактировать яркость фото, как полностью, так и отдельных участков. Например, в известном Adobe Photoshop есть сразу несколько инструментов, которые могут помочь решить проблему. Такие как: уровни, яркость/контраст, цвета/насыщенность.

Если кадр совсем немного нуждается в редактуре, то исправить можно оба вида ошибок. Но если кадр сильно пересвечен, спасти его вряд ли удастся. А поправить недоэкспонированную фотографию удастся с большей вероятностью. Но при этом всегда есть вероятность потери качества снимка.

Зная, какие ошибки экспозиции могут произойти и в каких обстоятельствах, можно постараться их избежать. Главное — реже использовать автоматический режим настройки фотоаппарата, больше практиковаться в ручном управлении параметрами экспозиции и не бояться непредвиденных обстоятельств. Тогда все фотографии будут получаться безупречно или близко к этому.

Типичные ошибки экспозиции

Мы представляем вашему вниманию фотографии, демонстрирующие наиболее частые ошибки в отработке экспозиции и примеры правильного экспозамера. Подробно об этой теме читайте в следующем «Практикуме»

1. Снимок сделан с большой глубиной резкости (диафрагма F16), в итоге фотография получилась «плоской», фон не только отбирает много внимания, но и сливается с силуэтом девочки.

2. Исходные данные: модель стоит на ярком солнце на фоне темной листвы. Замер экспозиции был сделан по глубоким теням заднего плана, что, естественно, вызвало пересвет на лице и куртке.

3. Исходные данные: модель стоит в тени на фоне ярко освещенной воды. Замер экспозиции был сделан по светлому фону. В итоге не проработались детали в тенях и модель «потеряла» лицо.

4. Фотография сделана при открытой диафрагме F2,8, что дало малую глубину резкости и позволило размыть задний план. В итоге модель заметно вышла на передний план.

5, Замер экспозиции был сделан по лицу модели. В итоге мы получили снимок с правильной проработкой в светах и тенях.

6. Экспозамер сделан по лицу. В итоге мы получили правильную экспозицию с хорошей проработкой и лица и фона.

Фотография была сделана с проводкой (выдержка 1/30 с) — в момент нажатия на кнопку спуска объектив двигался за девочкой, сопровождая ее. В итоге бегущая девочка получилась достаточно резкой при размытом

фоне. Этот довольно сложный прием требует хорошего навыка, но позволяет получать интересные динамичные кадры.

Фотография была сделана с длинной выдержкой 1/30 с и неподвижной камерой относительно объекта съемки. В итоге и объект и фон получились смазанными.

Фотография была сделана с выдержкой 1/3000 с, что вызвало «замораживание» подпрыгнувшего ребенка. Кадр интересен, но слабо передает динамику движения.

Corel Paint Shop Pro X2. Какой эффект!

Урок Photoshop. Обработка фотографий фильтром Distort

Урок Photoshop. Применение фильтров в портрете

Одним из основных моментов получения качественного изображения является установка правильной экспозиции при съемке объекта. Экспозиция определяет количество света, которое падает на светочувствительный сенсор (матрицу или пленку) и зависит от трех факторов:

• диаметра отверстия, через которое проходит световой поток(это отверстие определяется величиной диафрагмы),
• времени открытия этого отверстия, если диафрагма выполняет роль затвора (определяется величиной выдержки) (Обычно затвор и диафрагма — это разные устройства)
• светочувствительности сенсора ( или ISO) и подчиняется закону взаимозаместимости (закону Бунзена-Роско).

Диафрагма — это устройство, служащее для постоянного ограничения светового потока, попадающего на светочувствительный материал. Обычно диафрагма встроена в объектив.

Затвор, как нам уже известно из первого урока, – это механизм, дозирующий количество световой энергии в процессе экспонирования светочувствительного материала или светочувствительного элемента. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой.
Закон Бунзена-Роско. для любого сенсора с заданной светочувствительностью большая выдержка при малом относительном отверстии эквивалентна малой выдержке при большом относительном отверстии. В таблице на рис.1 приведены приближенные значения экспозиционного числа(EV), которое характеризует яркость объекта в зависимости от выдержки и диафрагмы.

Для людей технических приводится формула вычисления экспозиционного числа(EV): EV=log2(D2× (1/s) × (ISO/100)) В частном случае при ISO = 100 , EV= log2(D2×(1/s). )

Разница в экспозиции на 1 ступень (1 EV) соответствует изменению на +/- 1 деление диафрагмы, или, соответственно, уменьшению, либо увеличению выдержки в два раза.
Например, если по результатам замера освещенности некоего объекта камера установила экспозицию [1/125, f/8]и Вы решили изменить данное значение на +1 EV, то это может быть одна из пары: [1/60, f/8], [1/125, f/5.6]. В любом из этих случаев количество света, попавшего через объектив на пленку, окажется вдвое больше исходного.
При выставлении экспозиции использования приборов замера освещения можно вспомнить правило sunny 16 – это прием, позволяющий правильно установить экспозицию в солнечный день . Если установить диафрагму F16, выдержка будет соответствовать чувствительности сенсора ISO. То есть в этом случае выдержка для ISO100 будет 1/100 (или 1/125). Для ISO200 выдержка будет 1/200(или 1/250), для ISO400 1/400 (или 1/500). Согласно закону взаимозаместимости пара F16 1/125 эквивалентна паре F11 1/250 для ISO100. В таблице на рис. 1 экспозиционное число для солнечного дня выделено красным цветом. Для сравнения: экспозиционное число освещения сразу после заката выделено синим цветом. Понятно что, хотя эти пары дают эквиваленты с точки зрения освещения, результат при съемке движущегося объекта будет получаться разный.
Стоит упомянуть также эффект нерезкости или размытия изображения возникающий на больших выдержках из-за нестабильности фотокамеры. Этот эффект именуют жаргонным словом «шевелёнка». Из опыта фотографов, снимающих на 35 мм пленку, при съемке с рук уже давно выведена эмпирическая формула выдержки, позволяющая избежать заметной шевелёнки. Эта формула легко распространяется и на кадры других форматов. Ее вид:

T<1/(K_f*f)
где T – выдержка в секундах, Kf – кроп фактор, а f – фокусное расстояние объектива в мм. К сожалению избежать «шевелёнки», просто используя выдержки затвора, вычисленные по данной формуле, не всегда возможно, поэтому в конце урока будут описаны методы, позволяющие минимизировать ее влияние.

Говоря об экспозиции, не следует забывать и о принимающей стороне: фотоплёнке или светочувствительном сенсоре, которые регистрируют свет. В XIX веке возникла наука сенситометрия. В результате исследования светочувствительных материалов для их оценки было введено понятие характеристической кривой — зависимости оптической плотности (степени почернения) фотослоя от экспозиции, вызвавшей соответствующее почернение. Восприятие яркости пленкой соответствует восприятию яркости человеческим глазом. Однако есть и разница между тем как регистрирует мир фотоаппарат и человеческий глаз. Она заключается в том, что в отличие от зрачка, который сужаясь или расширяясь регулирует количество света, попадающего в глаз, величина отверстия диафрагмы объектива не изменяется (по крайней мере, в момент съемки) при «рассматривании» ярких и темных участков объекта.

Количественно оптическую плотность выражают в логарифмических величинах. Идеальная характеристическая кривая приведена на рис 2. Эту кривую можно разделить на следующие участки 2-3: прямолинейный участок; 1-2 и 3-4 – нелинейные участки плотности; до 1 и после 4: минимальное и максимальное значения плотности соответственно. Как видно из графика пропорциональная зависимость степени почернения пленки от экспозиции наблюдается только лишь в определенных пределах и нарушается при слишком малых или слишком больших экспозициях.

Одной из основных характеристик является скорость, с которой меняется оптическая плотность в зависимости от экспозиции. Эта характеристика определяется из наклона прямолинейного участка характеристической кривой и называется коэффициентом контрастности, который равен тангенсу угла наклона прямолинейного участка характеристической кривой к оси абсцисс (в западной литературе – гамма). Чем меньше наклон этой линии, тем шире диапазон экспозиций, обеспечивающий данный диапазон плотностей; чем больше наклон, тем уже диапазон необходимых экспозиций. Поскольку узкий диапазон экспозиций означает высокий контраст, а широкий — более низкий контраст, наклон кривой характеризует контрастность фотоматериала. Теперь дадим определение фотографической широты. Фотографическая широта- это диапазон яркостей, которые может передать данный фотоматериал (или опять же, для технарей, — есть проекция прямолинейного участка характеристической кривой фотографического материала на ось логарифмов экспозиций). Иными словами, фотографическая широта характеризует предельное отношение яркостей на объекте съёмки, которое данный фотоматериал ещё способен передать без нелинейных искажений.

Аналогичные понятия существуют и для сенсора – приемника, использующегося в цифровой фотографии. Однако собственно для световоспринимающих ячеек сенсора выходное напряжение пропорционально числу фотонов, попадающих на них во время экспозиции. То есть зависимость выходного сигнала от выходного — линейная.

Поэтому практически все цифровые фотокамеры конвертируют данные (выполняют гамма коррекцию), чтобы распределение тонов в получаемом изображении было привычно для человеческого глаза. Выполнение гамма коррекции приводит к тому, что больше тонов будут располагаться в темных областях и меньше в светах. Получение значения каждого отдельного пикселя в изображении описывается простой формулой: Значение пикселя= Max значение пикселя×(Яркость/ Max Яркость)1/Gamma На рис. 3 приведен график, показывающий поведение кривой при Gamma=2,2. (Подробно о пикселях мы поговорим на следующих уроках, пока достаточно понимать что пиксель — это условная элементарная точка, обладающая определенным цветом и определяющая значение его интенсивности. Эта интенсивность обычно выражается целыми числами от 0 (черное) до 255 (белое) для восьмибитового цифрового сигнала).
Теперь — после описания общих характеристик, прейдём к определению экспозиции для получения снимка в различных ситуациях.

Замер экспозиции

Для замера экспозиции существуют специальные приборы — экспонометры. Есть встроенные экспонометры, которыми оснащены все современные камеры и внешние экспонометры, представляющие собой сложные приборы. Фотографические электромеханические экспонометры состоят из чувствительного фотоэлемента, гальванометра и калькуляторных дисков для пересчета показаний гальванометра в соответствии с величиной светочувствительности применяемого фотографического материала, относительного отверстия (диафрагмы) объектива и выдержки. В современные фотоаппараты экспонометр встроен, и фотоэлемент находится за объективом, измеряя свет, прошедший через объектив, что позволяет наиболее точно определить значения выдержки и диафрагмы. Фотоэлемент в зеркальных фотокамерах поделён на зоны, каждая из которых отдельно замеряет количество попадающего на неё света. Существует несколько методов определения экспозиции, в том числе: интегральный, центрально-взвешенный и точечный. Измерение интегральной (средней) яркости — наиболее распространенный способ экспонометрии и в большинстве фотоаппаратов по умолчанию используется именно он. Смысл метода заключается в том, что, при замере суммарной яркости всей площади кадра, учитывается освещённость всей сцены, состоящей из яркостей всех объектов включенных в кадр. Так же, множество фотокамер при интегральном замере рассчитывает экспозицию, отдавая приоритеты некоторым зонам, обычно тем, которые совпадают с активной зоной фокусировки (т.е. той, по которой производилась наводка на резкость), однако такая система, построенная на своей внутренней логике, слишком сложна для пользователя фотоаппарата, не может отвечать всем съёмочным сюжетам, а зачастую и вовсе вносит ненужные коррективы в конкретной фотографируемой сцене.

Рис. 4.

Рис. 5.

Замер яркости сюжета будет правильным, если в среднем сюжет отражает 18-20% света. В противном случае, в процессе определения экспозиции по средней (интегральной) яркости могут возникнуть значительные ошибки. Например, съемка пейзажа при боковом или контровом освещении, наличие объектов со значительной разницей яркостей, а также определенное соотношение на плоскости кадра участков светлого неба и темной земли могут являться случаями, при которых целесообразнее использовать другие методы замера. При съемке фигуры на темном фоне, человек, скорее всего, будет переэкспонированным (рис.4) и в результате слишком светлым с недостаточно «проработанным» лицом. Наоборот, при съемке человека на светлом фоне (рис. 5), средней экспозиции будет не достаточно, что приведет к получению темного силуэта. Поэтому в каждом конкретном случае, при определении экспозиции по интегральной яркости следует вносить поправку в сторону увеличения или уменьшения экспозиции, или пользоваться, в зависимости от размеров объекта, центрально-взвешенным и точечным режимами. Можно воспользоваться замером яркости только главного объекта съемки, поднося к нему фотоэкспонометр максимально близко, тем самым исключая влияние фона.

Учитывая, что экспонометрический замер основан на предположении, согласно которому важнейшим тоном является серый тон, отражающий 18% света, экспонометр следует направлять именно на такой тон, в качестве последнего может быть использована тыльная сторона руки или стандартная серая карта. Исходя из формулы, приведенной выше, можно получить численное значение, используемого в стандартной карте серого цвета. Получение этого значения оставляем пытливым читателям в качестве самостоятельного упражнения. Если контраст изображения велик и не сводится к усредненному значению в 18%, применяют измерение яркости в очень небольшом угле (1-2 градуса). В этом случае фотограф выбирает такой тон, который считает нужным передать средним почернением на пленке. Точечные замеры производятся или специальными экспонометрами, или соответствующей режимом замера фотоаппарата. В современных моделях экспонометрических устройств (как отдельных, так и встроенных) наблюдается тенденция оценивать контраст сюжета и степень его соотношения среднему серому или стандартному сюжету. Это достигается применением точечных приемников, улавливающих свет от разных частей объекта с последующим сравнением их сигналов в специальной электронной схеме. В студии для замера мощности импульса вспышки используются специальные приборы, называемые флешметрами.

Гистограммы

В последнее время все больше и больше цифровых фотокамер позволяет посмотреть гистограмму изображения. Гистограмма присутствует и в большинстве профессиональных редакторах фотографий, например в Photoshop, и позволяет оценить распределение тонов по изображению. В Photoshop это окно становится видимым посредством меню Window >Histogram [Окно >Гистограмма]. Левая часть гистограммы показывает распределение теней, средняя часть — полутоновые цвета, а правая – света.

Рис. 6.

Рис. 7.

Рис. 8.

На рисунках 6, 7 и 8 приведены гистограммы в случае нормально экспонированного, переэкспонированного и недоэкспонированного снимков. Обратите внимание на распределение графиков в каждом случае. На недоэкспонированном сннмке мы видим явные провалы в тенях. На переэкспонированном снимке мы видим явные провалы в светах, в то время как на экспонированном снимке и света и тени проработаны. Следует также понимать, что гистограмма не более чем инструмент, позволяющий оценить распределение яркостей снимка, но не позволяющий оценить степень решения творческой задачи, поставленной перед собой фотографом.

Так, гистограммы на рис. 9 (снимок в светлой тональности – high key) и 10 (снимок в темной тональности – low key) не перекрывают весь диапазон однако экспозиция снимков не нуждается в коррекции.

Рис. 9.

Рис. 10.

Выше уже были перечислены способы определение экспозиции. Самый распространенный из них — измерение интегральной (средней) яркости и в большинстве фотоаппаратов по умолчанию используется именно он. Смысл метода заключается в том, что при замере суммарной яркости всей площади кадра учитывается величина яркости всей сцены, которая состоит из яркостей всех объектов включенных в кадр. Однако часто при таком замере могут возникать значительные ошибки экспозиции. Например съемка пейзажа при боковом или контровом(источник света находится позади снимаемого объекта) освещении, наличие объектов со значительной разницей яркостей, а также определенное соотношение на плоскости кадра участков светлого неба и темной земли могут являться случаями при которых целесообразнее использовать другие методы замера. При съемке фигуры на темном фоне, человек скорее всего будет переэкспонированным и в результате слишком светлым с недостаточно «проработанным» лицом. Наоборот, при съемке человека на светлом фоне, средней экспозиции будет не достаточно, и по отношению к лицу экспозиция будет недостаточной, что приведет к получению темного силуэта. Поэтому в каждом конкретном случае, при определении экспозиции по интегральной яркости следует вносить поправку в сторону увеличения или уменьшения экспозиции. Или иными словами выполнять коррекцию экспозиции (EV). Такая возможность сейчас существует практически во всех современных фотокамерах. Обычный диапазон коррекции от -2 до +2 EV с шагом 0,3 EV. Для увеличения количества света, попадающего на светочувствительный элемент камеры, необходимо применять положительную коррекцию. Например, если ваша камера определила параметры съёмки как 1/250 сек F4 (11EV) и вы установили коррекцию экспозиции +0,7 EV, то снимок будет сделан с экспозицией 1/125 сек F4 (~10 EV). Несмотря на то, что коррекция экспозиции была с положительным знаком, реальное значение EV уменьшилось. Это сделано с тем, чтобы облегчить задачу пользователю камеры, поскольку психологически понятнее увеличивать количество света, увеличивая некий параметр, нежели его уменьшая.

Полезно все-таки для себя разобраться, как работает система расчета экспозиции камеры, где и когда нужно корректировать её. Например, большинство профессионалов советуют устанавливать, по крайней мере -0,3 или -0,7 EV коррекцию для съемки навскидку в яркий солнечный день и +0,7 или +1,0 EV коррекцию для съёмки на ярком фоне.

Альтернативный вариант — пользоваться, в зависимости от размеров объекта, центровзвешенным и точечным режимами. Можно воспользоваться также замером яркости только главного объекта съемки, поднеся фотоэкспонометр максимально близко к нему, тем самым исключая влияние фона.

Как избавиться от «шевелёнки»?

Одной из главных причин шевелёнки явлется неумение держать фотоаппарат. Приведу несколько советов:

• Руки в воздухе не обеспечивают устойчивый захват. Прижимайте руки к телу.
• Правая рука поддерживает камеру, указательный палец находится на спуске, левая рука обхватывает объектив.
• Поставьте стопу одной ноги по направлению съёмки, другую за ней, в направлении в сторону от направления съёмки. Таким образом, ваше положение станет устойчивым для произвольных наклонов вперёд, назад влево и вправо.
• Если возможно, прислонитесь к стене или дереву, это сделает ваше положение более устойчивым.
• Можно использовать любые предметы, чтобы устойчиво расположить на них руки с фотоаппаратом. — При спуске затвора задержите дыхание.
• Попробуйте по примеру опытных стрелков научиться не закрывать «свободный глаз». Вам проще будет наводить объектив на движущиеся объекты.

В основном эти советы позволяют снизить случайные движения, приводящие к смазыванию изображения на снимке особенно, если условия освещения не очень хорошие. Но в целом они являются наиболее удобными при различных видах съёмки с рук даже в хороших условиях освещения. Рекомендую к прочтению также статью в википедии, посвященную этому вопросу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Шевелёнка

Опубликовано в Фотография
Метки: Фотография